Soba ulei ars masina cu contur de apa

[cusnir]

Am trecut la ultima varianta datorita faptului ca obtin o temperatura mai ridicata in focar si aprinderea e mai usoara.

[grifonul_alb]

Prin ultima poza am priceput cred ca mai bine sistemul tau. Tu folosesti aer comprimat ce-l trimiti printr-un pistol de suflat praful (sau altceva) si prin capatul lui preiei si uleiul ars care devine foarte fin prin pulverizare.Faptul ca iesirea amestecului este prin teava, in jos, si teava respectiva este inconjurata de flacara ajuta la incalzirea amestecului.Este buna ideea. Insa nu m-ajuta pe mine ca trebuie sa-mi fac un compresor (deja am facut un asemenea compresor cu motor de frigider dar il folosesc la munca). Vreau sa fac un arzator prin care aerul este introdus de un ventilator de aeroterma de Dacia 1310. Ceva, ceva am evoluat pe site-ul celalalt, unde userul 300Turbion a facut un alt gen de arzator plecand de la ideea de arzator turk.Multumesc pentru ajutor, detalii si lamuriri.

[Vizitator cristi 57]

Salut pe toata lumea.Cer scuze dar de doua ori la rand textul a disparut cand am vrut sa atasez imaginea… Nu fac reclama, aceasta este semnatura mea(si este un blog cu informatii tehnice)!Deci, pe scurt: Pretul la gaze din acesta iarna m-au determinat sa caut o alternativa. Urmaresc de multi ani tot ce s-a publicat referitor la incalzirea cu ulei uzat, apoi am efectuat si o seama de teste nu prea reusite cu un weasto, soba motorina adaptata la ulei, injector cu pompa, etc… solutii prea zgomotoase si generatoare de puteri mai mari decat aveam eu nevie. Eu locuiesc intr-un apartament, nu am facilitatile celor de la curte. Astfel am ajuns la concluzia ca instalatia pe care trebuie sa o concep, trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:- sa nu fie zgomotoasa- sa ocupe un spatiu minim- ardere completa, poluare minima- demontabila in vederea curatarii- ardere prin vaporizare combustibil- sa poata fi mixata cu centrala existenta- automatizare si siguranta in functionare- alimentare prin caderePana acum am realizat partea activa, iar dupa teste si ajustari am ajuns la o ardere curata, fara emisii de fum si depuneri interne. A ramas sa fac si schimbatorul de caldura.Fiindca nu ma pricep la energetica, am nevoie de calcule, de forme, lungimi, dinamica si tot ce trebuie pentru a obtine 4 - 6 kw. La cifra aceasta am ajus comparand factura de gaze unde metri cubi sunt transformati in kw(ex: luna februaruie ac). Nu stiu cat de corecta este comparatia dar este singura referinta pe care o am.Atasez desenul executiei de principiu pentru a simplifica descrierea. Alimentarea si conectarea raman pentru viitor.Acum am nevoie de sfaturi tehnice pentru realizarea schimbatorului de caldura.Descriere functionare: 1. circuitul de apa este inversat, pus in circulatie de catre o pompa. 2. la randul lui acest circuit este format din trei circuite care preiau caldura diferentiat(invers fata de un circuit normal) pentru a obtine un randament maxim3. circuitul natural al gazelor evacuate este ingreunat de racirea acestora, sistemul este ajutat de o ventilatie fortata4. sistemul are functionare continua si nu poate asigura o variatie de temperatura – dozarea carburantului este corelata cu cantitatea de aer5. cantitatea de ulei este asigurata de un dispozitiv cu camera de nivel constant cu plutitor pe principiul vaselor comunicante, variatia debitului se face cu un surub micrometric asigurand un debit foarte précis6. pentru a se asigura fluiditatea uleiului din camera de nivel, acesta este incalzit de rezistenta electrica de mica puterePot sa revin cu alte explicatii daca este cazul... sa vad daca acum pot face atasamentul.

[aureliu67]

Este foarte interesanta constructia.Poti sa dai niste detalii?Ai folosit piesele de la masina mica? Ma intereseaza in mod special camera de ardere si amestec. vadca e facuta din 2 jumatati. Vin una peste alta sau sunt 2 randuri de tevi cu spatiu intre ele? Camera ta e o solutie ingenioasa care inlocuieste compresorul meu cred. Deci e mai economica si foarte silentioasa instalatia.

[Vizitator cristi 57]

Este foarte interesanta constructia.

Poti sa dai niste detalii?....Ma intereseaza in mod special camera de ardere si amestec...

Problema este "spinoasa" in acest moment... pot da date, dar nu inseamna ca sunt corecte!

De ce? 1. pentru ca uleiul trebuie incalzit la o temperatura precisa; 2. prea mult aer raceste amestecul care nu mai arde; 3. prea putin aer produce fum si depuneri care infunda; 4. testele si datele actuale sunt valabile daca ar fi o soba; 5. sistemul acum functioneaza fara recuperatorul de caldura - am alt tiraj si alte date... posibil ca dupa ce este montat recuperatorul racirea gazelor sa produca o anomalie, iar testele reluate...

 

Cand este vorba de un focar, fonta este un material foarte rezistent in timp, nu sufera deformari, se corodeaza greu, etc. Din acest motiv am ales acest material. Piese gata facute? ...nu prea gasesti, asa ca am luat un tambur spate si un disc frana fata pentru compartimentul vaporizatorului. Camera de amestec este o camasa de cilindru vechi. Gaurile se stabilesc dupa teste repetate. Toate din fonta.

Ce trebuie sa sti? Marimea acestui ansamblu dau puterea centralei in sine. Daca arzi mai putin ulei sistemul nu functioneaza, este prea rece, daca pui mai mult scoate fum, infunda tot - deci iar nu merge. Din acest motiv am scris anterior ca instalatia nu are"elasticitate", nu poate fi reglata mai rece /mai cald... Este probabil ca daca nu obtin puterea necesara sau este prea mare sa trebuiasca sa refac tot sistemul de la inceput!

Camera calda unde se afla cele doua schimbatoare este facuta din doua "oale" - una interna(cea mai fierbinte) si alta externa(o butelie de freon). Fiecare "oala" contine cate o serpentina din cupru.

Burlanul de la iesire este facut doar pentru teste si este confectionat din tuburi de spray infipte unul in altul. Pe 70 cm este dublat de un alt burlan facut tot din cutii metalice de ambalaje cu un diametru mai mare, prin care circula apa - recuperand si caldura care iese afara. La final o sa-l comand la un atelier specializat. Imbinarile le-am cositorit, au rezista pe timpul testelor...

 

Cote si date precise pot da dupa finalizare si o testare mai indelungata... pana atunci gaurile se majoreaza sau se micsoreaza, se adauga sau se astupa, se muta pozitia sau inclinatia lor, etc.

 

Am nevoie de un calcul aproximativ de recuperator de caldura pentru o putere de 4-6 kw.

[cheluakame]

si tot ce trebuie pentru a obtine 4 - 6 kw. La cifra aceasta am ajus comparand factura de gaze unde metri cubi sunt transformati in kw(ex: luna februaruie ac).

Daca vorbim de un apartament, intr-adevar cam acesta este necesarul termic, insa evident depinde de pozitionare, izolatie, etc.Apoi, dupa felul in care este prezentat/pozitionat schimbatorul, o suprafata de ~ 1 mp ar fi ok pentru obtinerea puterii respective. Insa, evident conteaza si temperaturile la care este supus schimbatorul. (atunci putem vorbim de si 0.5 mp in cazul temperaturilor ridicate, dar si de 2 mp in cazul celor ceva mai scazute)Insa eu as cauta sa-l pozitionez in asa fel incat flacara sa nu bata direct in el.Deasemenea as mai veni cu cateva modificari si anume:"camera de ardere", as mai prelungi-o cu inca un cilindru de fonta in interiorul buteliei (evident fara gauri) , si l-as izola cu fibra ceramica pentru a se incalzi mai repede si pentru a mentine o temperatura ridicata ce va ajuta arderea.Iesirea la cos as face-o apoi undeva in partea inferioara a buteliei, sub schimbator.In felul acesta as beneficia de un sistem convectiv superior celui prezentat.Pentru stabilirea numarului de gauri si etc sunt formule dar trebuiesc calcule complexe.Adica:1. Se stabileste puterea ce trebuie sa o ofere.2. In functie de raportul aer-combustibil necesar (chiar nu stiu cat este la arderea CLU) se stabileste volumul de aer necesar arderii3. In functie de volum, densitate si de o viteza a acestuia de maxim 2m/s se stabileste diametrul orificiului de admisie a aerului.4. Plecand de la diametrul acelui orificiu, se calculeaza diametrul echivalent al mai multor orificii.Modificare ulterioara:Din cate inteleg, arzatorul dvs seamana cu ce am prezentat eu aici:viewtopic.php?f=246&t=137742&start=60#p1478406

[Vizitator cristi 57]

@cheluakame - Acum cativa ani am incercat un experiment cu un webasto cu aer cald, automatizat de tip eberspacher care functiona cu toti combustibilii de la peco, mai putin cu ulei uzat. Dispozitivul la putere maxima producea cred aproape 4 kw cu un consum de cca 12 l motorina/zi. Functiona in reprize lungi cu opriri scurte. Atunci am constatat ca pe teava de evacuare arunca prea multa caldura afara! Mi-a venit ideea de a recupera aceasta caldura si am facut un sistem de evacuare cu un diametru de 6 ori mai mare, pentru a micsora viteza gazelor si a marii suprafata de transfer. Acum conducta de evacuare a devenit rece la iesire. Avea peste 10 m lungime, ulterior s-a dovedit ca era suficent si 5-6 m. Insa ce vreau eu sa supun este ca am avut o mare surpriza, timpul de asteptare intre reprize a crescut foarte mult. Astfel consumul s-a redus enorm(4-5 litri/zi). Asta inseamna ca peste 60% era aruncat afara!De aici ideea de a recupera tot, gazele evacuate trebuie sa fie reci, chiar daca utilizez o ventilatie fortata. (vezi atasament)Am renuntat la acest sistem fiind foarte zgomotos si foarte scump... dar am ramas cu experienta.====Acum sa revin la subiect: Sa dublez camera de ardere nu este greu, ramane fibra ceramica pe care nu stiu de unde se procura si cum se utilizeaza. Dimensiunile nu cresc prea mult fata de ce mi-am propus.Am insa o nedumerire. Daca pun cosul la baza buteliei atunci inseamna ca nu mai am nevoie camera interioara! Renunt la serpentina interna si la carcasa ei(pe care nu am facut-o inca)? Serpentina externa este facuta deja: teava de cupru de 15 mm lunga de 5 m.Apoi pot marii suprafata de recuperare de pe cos, fara a modifica gabaritul. Cosul are 60 mm iar lungimea invelita in apa este de 700 mm. O pot lungi cu inca 500 mm sa iasa la 1200 mm.Poti modifica/adauga la desenul meu? Mi-ar fi mult mai clar.PS. Nu am "scula" necesara pentru a lua temperaturile in focar si in alte locuri, dar la iesirea din camera de ardere gazele depasesc cu siguranta 5-600 grade. La temperaturi mai mici s-ar produce depuneri(zic eu). Si da, totul este inspirat de ce au realizat altii, de filmuletele de pe youtube, in materie de sobe... dar nu am gasit nimic legat de o centala de apartament.

[cheluakame]

Am insa o nedumerire. Daca pun cosul la baza buteliei atunci inseamna ca nu mai am nevoie camera interioara!

In functie de lungimea camerei respective, sistemul convectiv devine contra-curent (contraflow) sau clopot (bell).

Tinand cont de lungimea unei camasi de fonta, eu tind sa cred ca este clopot, fiind cel mi bun sistem convectiv.

 

Renunt la serpentina interna si la carcasa ei(pe care nu am facut-o inca)?

Nu, se va folosi doar serpentina interioara, cea din butelie, nefiind nevoie si de cea de pe cos.

 

Poti modifica/adauga la desenul meu? Mi-ar fi mult mai clar.

Daca am maine timp voi face modificarile pe desen.

 

PS. Nu am "scula" necesara pentru a lua temperaturile in focar si in alte locuri, dar la iesirea din camera de ardere gazele depasesc cu siguranta 5-600 grade. La temperaturi mai mici s-ar produce depuneri(zic eu). Si da, totul este inspirat de ce au realizat altii, de filmuletele de pe youtube, in materie de sobe... dar nu am gasit nimic legat de o centala de apartament.

Depunerile pot aparea si la 800 grade daca arderea nu este totala/calitativa.

[Vizitator cristi 57]

1. Serpentina pe care am facut-o deja(teava de 15mm lunga de 5m) are o suprafata de 0,24562. Din cele scrise pana acum, este sigur insuficenta. Probabil ca mai trebe una care sa dubleze suprafata. Adica alta mai mica in diametru, plasata in interiorul celeilalte. Problema este ca nu o pot indoi cu mijloace propii, trebuie sa incerc la un atelier specializat, altfel sigur se v-a incuta. Am inteles ca daca folosesti o pompa de presiune cca 50-60 de bari, se poate rula la un diametru mai mic.2. Avand in vedere experienta cu websto, nu as renunta la recuperarea caldurii de pe cos! Pe de alta parte acest schimbator de caldura este foarte usor de confectionat. Stiu ca racirea gazelor impiedica tirajul normal, dar pot adauga un ventilator cu usurinta.3. Cunostiintele mele in materie de convectii energetice sunt "0". Nu sunt familializat nici cu termenii, dar cred ca intradevar camera de ardere este un clopot (bell). De altfel am "simtit" eu ca daca era mai lunga era mai bine, acolo se produce si finalizeaza arderea. Aici trebuie insistat mai mult. Fara turbina acea facara este mai lunga si mai rosie, arderea devine mai puternica in vaporizator(produce mai multi vapori), dar apar emisii de fum negru. Cu ea pusa flacara devine mai scurta si mai luminoasa, fumul se diminueaza, dar scade si tirajul in vaporizator(ceeace iar nu este bine - pierd caldura acolo, implicit vaporii de ulei). Cred ca trebuie cautata o alta configuratie care sa asigure amestecul de aer si vapori de ulei. La un moment dat ma gandeam la un nivel de gauri date inclinat, iar urmtorul nivel inclinat invers si tot asa(3 sau 4 nivele), apoi niste farfurioare care sa separe nivelele intre ele. Astfel poate obtin turbioane in trepte, care asigura o omogenitate marita... cred ca in asta consta tot rezultatul reusitei!4. Cred ca trebuie refacuta camera de ardere, mai lunga si cu un sistem de omogenizare inbunatatit, trebuiesc apoi refacute toate testele pana ajung la o optimizare maxima, unde flacara sa nu depaseasca limita de sus a camerei iar arderea sa fie totala fara emisii de fum. Cand tot sistemul v-a lucra perfect ca o soba, pot adauga schimbatorul de caldura.5. Problema cea mai mare este ca sunt conditionat de aceasta cifra: 4-6 kw. In final totul trebuie sa funcioneze perfect la aceasta valoare!Multumesc pentru sfaturile primite, aveam nevoie de ele... astept modificarile promise. Nu este nici o graba, pana la iarna am destul timp!

[cheluakame]

1. Serpentina pe care am facut-o deja(teava de 15mm lunga de 5m)

Diametrul de 15 mm mi se pare foarte mic, pierderile hidraulice in serpentina vor fi foarte mari.

 

2. Avand in vedere experienta cu websto, nu as renunta la recuperarea caldurii de pe cos! Pe de alta parte acest schimbator de caldura este foarte usor de confectionat. Stiu ca racirea gazelor impiedica tirajul normal, dar pot adauga un ventilator cu usurinta.

Webasto este webasto, a fost construit pentru altceva. Aici, daca dimensionati corect arzatorul, serpentina din interiorul buteliei va fi suficienta.

 

3. Cunostiintele mele in materie de convectii energetice sunt "0". Nu sunt familializat nici cu termenii, dar cred ca intradevar camera de ardere este un clopot (bell). De altfel am "simtit" eu ca daca era mai lunga era mai bine, acolo se produce si finalizeaza arderea. Aici trebuie insistat mai mult.

Nu camera de ardere sa fie clopot, ci sistemul convectiv, de dupa acesta. O sa vedeti in poza atasata.

Cu alte cuvinte, in acea butelie, conectata in modul desenat, gazele se vor stratifica in functie de temperatura.

 

Fara turbina acea facara este mai lunga si mai rosie, arderea devine mai puternica in vaporizator(produce mai multi vapori), dar apar emisii de fum negru. Cu ea pusa flacara devine mai scurta si mai luminoasa, fumul se diminueaza, dar scade si tirajul in vaporizator(ceeace iar nu este bine - pierd caldura acolo, implicit vaporii de ulei). Cred ca trebuie cautata o alta configuratie care sa asigure amestecul de aer si vapori de ulei. La un moment dat ma gandeam la un nivel de gauri date inclinat, iar urmtorul nivel inclinat invers si tot asa(3 sau 4 nivele), apoi niste farfurioare care sa separe nivelele intre ele. Astfel poate obtin turbioane in trepte, care asigura o omogenitate marita... cred ca in asta consta tot rezultatul reusitei!

Ati incercat sa astupati din garile date in tambur?

Acele gauri se numesc admisi de aer primar, acesta participa la aprinderea uleiului in sine.

Gaurile de pe cilindru de fonta sunt admisii de aer secundar, acolo are loc arderea totala a vaporilor.

 

Cu alte cuvinte, ar fi nevoie de un dozaj 40% primar, 60% secundar. Daca aerul primar este prea mult, va avea intr-adevar loc vaporizare in masa, ducand la arderi incomplete.

Daca aerul secundar este prea mare, desi se obtin temperaturi ridicate, excesul de oxigen in ardere va influenta negativ valoarea CO pe cos.

 

Multumesc pentru sfaturile primite, aveam nevoie de ele... astept modificarile promise. Nu este nici o graba, pana la iarna am destul timp!

 

Poza promisa.

[Vizitator cristi 57]

@cheluakame, revin cu descrierea si rezultatul modificarilor.Mai am doua intrebari pentru cine stie:1. Puterea calorica a uleiului? (Watti/masa)2. Coeficientul de dilatare al aerului? (volum/grad)

[cheluakame]

1. ~ 10 kwh/kg2. Ca si densitati ar fi 1.3 kg/mc la 0*C si ajunge pana la 0.7 kg/mc pe la 200 si ceva de grade.

[gica70]

Mc inseamna metru cub? Cum sa aiba un metru cub de ulei 1,3 kg?. Am mai scris dar cineva a sters.

[Vizitator]

Mc inseamna metru cub? Cum sa aiba un metru cub de ulei 1,3 kg?. Am mai scris dar cineva a sters.

1,3Kg/mc

semnul asta / ce inseamna in textul de mai sus?

[cheluakame]

Mc inseamna metru cub? Cum sa aiba un metru cub de ulei 1,3 kg?. Am mai scris dar cineva a sters.

@Gica, si eu raspunsesem deasemenea.Este vorba de densitatea aerului, nu a uleiului. Daca citesti atat raspunsul meu cat si postul lui Cristi o sa intelegi ca despre aer vorbim.Uleiul are undeva la 900 kg/mc.