montare drosel electromagnetic

[Guest mihai38]

salut am si eu doua probleme am o plafoniera cu neon circular cu droser electromecanic de 32w si neon tot de 32w droserul sa incins incat a topit suportul de plastic am luat alt droser de 36w merge ? si a doua problema are pe el doua intrari in dreapta e inscriptionat cu L si in stanga cu N care din ele vine conectata la 220v ? l sau N va rog un pic de ajutor !

[Ticu]

Ii zice "drosel electromagnetic" si e o bobina cu miez de fier care limiteaza curentul prin tubul legat in serie cu ea. Tipul indicat ar trebui sa mearga. Dupa schema din poza L (linie) e recomandat sa fie legat la faza retelei (230 V fata de firul de nul). Faza se determina cu un creion de tensiune.

[Guest mihai38]

am pus la droser 220 pe intrarea care scrie n si sa incins rau si la L am pus starterul am inteles de la ticu ca e gresit si ca trebuie sa pun la L 220 faza retelei dar nu stiu cum sa o determin cu creionul de tensiune ? daca e faza retelei creionul trebuie sa se aprinda ? sau nu ? multumesc mult ! ticu

[florinmar]

droserul se pune in serie cu neonu si starteru altfel nu va functiona aveti schema de legatura pe el desenata

[corneillus]

ca sa determini faza bagi creionul de tensiune in priza la una din borne apoi la cealalta. pui mana in capatul lui si cand se aprinde becul indicator aia e faza. droselul se pune in serie cu circuitul neonului, si mai ai nevoie de un startel . daca se incinge excesiv vezi ce putere suporta balastul si ce putere are tubul. cat despre conectare uite aici cate ceva http://www.testoase.com/topic38.html sau aici http://www.acvariu.ro/coppermine/displa ... fullsize=1.

[Guest mihai38]

droserul e de 36w si neonul de 32 din ce cauza se incalzeste ? am si un droser de 32 w si ala face la fel frige de a cazut din postamentul de plastic in care era prins cu suruburi dar neonul se aprinde cu amindoua

[radu ionel]

Cum ai montat droser-ul si cite lampi vrei sa aprinzii(plus starter).Poate un pic de teorie nu ti-ar strica..este buna si-n gospodaria casnica.Scrie pe Gogu;Corelatea droser,tub,starter>>>(montaje;paralel,serie-tuburi fluorescente,drosere normale si electronice)....si dupa aceea sa ne spui si noua de ce se incalzeste excesiv si cita viata vor avea.Inmdicatii;solicita un om de specialitate sa-ti rezolve problema fiindca pe NET ,daca nu intelegi explicatiile >s-ar putea sa te pirlesti ....

[Ticu]

Revin pentru ca vad in alt topic, ca ai schimbat droselul si tot se incalzeste. Inseamna ca nici cel vechi nu a fost defect. O incalzire moderata este normala, pentru ca trebuie eliminata energia pierduta pe aceasta piesa.Daca in rest totul functioneaza bine, s-ar putea ca problema sa fie materialul prost ales de fabricant pentru suportul de plastic al droselului. Daca corpul lampii este complet inchis (cu abajur si fara gauri pentru ventilatie) si functioneaza timp indelungat, piesa fiind grea, in timp se deformeaza plasticul de care este atarnata.O solutie ar fi intarirea cu o bucata de tabla a suportului (dublarea lui). Metalul este mai rezistent si imprastie caldura mai bine. Bine inteles, cu grija ca metalul sa nu atinga firele neizolate.Daca suporti o observatie lingvistica, drosel este cuvantul romanesc (din dictionar) pentru "drossel"-ul german care inseamna strangulare, limitare (a curentului in cazul nostru).

[The Stressmaker]

Totusi eu as prefera balastul (drosel-ul) sa fie montat pe firul de nul pentru ca la decuplarea tubului fluorescent (neonul) nu va mai fi alimentat, singura tensiune periculoasa ramanand in fasung. Daca apare un scurtcircuit in "firaraie" si balastul este pe faza, acesta se incinge si poate lua foc. Daca este pe nul, de obicei se intrerupe filamentul tubului fluorescent corespondent fazei. Inca o recomandare. Verificati tensiunea de retea. Este posibil sa aveti o tensiune marita care poate fi cauza incalzirii excesive, pe langa problemele enumerate de dl. Ticu.

[ALEy]

Balastul electromagnetic ,feromagnetic (drosel) este un autotransformator .Revenind la subiect da acesta se incalzeste motive:1) contacte imperfecte la bornele balastului din fabricatie !2) Elementul de initiere aprindere "starter" adica contact termic defect .3) contactele tubului sunt inperfecte Din experienta la ora actuala TOATE balasturile sunt subdimensionate am vazut real cum un grup de 30 de lampi cu tuburi fluorescente au luat foc la propiu cum sau aprins si au ars cu flacara din cauza acestor droseare.Va recomand balast electronic fiind si Dv. din bucuresti au in obor la Bucur Obor balast electronic pt. diverse valori a puteri (W) la un pret de 6 lei.Nu va mai bateti capul cu balastul feromagnetic.Sunt sursa sigura de consum energetic si initierea este ingreunata de acel starter.

[The Stressmaker]

Balastul la o lampa fluorescenta are 3 functiuni dar nici una nu se incadreaza in categoria autotransformatorului. Prima functiune este de a limita curentul prin filamentele tubului la cuplarea contactului bimetalic din starter in faza de preincalzire. A doua functiune este ca, la decuplarea contactului bimetalic, prin autoinductie, sa genereze un impuls de tensiune de aproximativ 1200V necesar amorsarii tubului fluorescent. A treia functiune este ca, dupa amorsarea tubului, sa limiteze curentul prin tub la o valoare normala functionarii acestuia stiind ca descarcarea electrica din tub are o caracteristica de rezistenta negativa.Va dau dreptate ca balasturile actuale sunt subdimensionate dar mi se pare putin probabil ca 30 lampi sa ia foc in acelasi timp. As suspecta o tensiune marita la retea sau un circuit trifazat fara nul cu sarcina dezechilibrata. Sau, daca lampa e carbonizata, condensatorul de corectie al factorului de putere a luat foc, situatie mult mai probabila.Daca exista contacte imperfecte la soclurile tubului acestea se topesc, fiind construite din plastic. 1. tubul nu se amorseaza si nu se vede descarcarea luminoasa la starter; 2. palpaie continuu sau raman doar filamentele aprinse; 3. se topesc fasungurile sau tubul nu functioneaza sau functioneaza aleator ori "sfaraie" la bornele fasungului (soclu tub).Eu nu recomand balasturi economice din doua motive. Primul este ca durata de viata este minima la cele ieftine si al doilea este ca acestea nu au elemente de filtrare si genereaza "zgomot" electric in reteaua de alimentare (la cele de 6 lei nu poti sa nu te miri cum doua 13001 in capsula de BC pot rezista la 40W, le prefer la reparare / inlocuire cand pot recupera ferita din ele pentru un Joule thief ).

[bobo]

ca sa nu deschid alt topic postez aici.am fost solicitat de un vecin sa rezolv o problema electrica si m-a cam pus pe ganduri.vecinul avea in baie un tub de neon de 18w cu drossel electromagnetic tot de 18w si starter.in ultimul timp tubul se aprindea greu dupa cateva secunde bune de palpait.a chemat un electrician care a montan in serie cu drosselul electromagnetic un condensator nepolarizat de pornire(din aluminiu ca cele de la masinile vechi de spalat).tubul se aprindea rapid cu acel cond inseriat dar bazaia puternic drosselul iar dupa cateva zile a iesit fum puternic din drossel.dupa acest "experiment" am fost solicitat eu sa rezolv problema.am constatat ca drosselul era innegrit inauntru si am cumparat alt drossel electromagnetic tot de 18w,am pus starterul si am anulat acel cond.neonul se aprinde,nu bazaie dar palpaie 5 secunde pana se aprinde.in cele din urma am inseriat de proba si condul (cum a facut acel electrician) si tubul se aprinde imediat dar bazaie puternic drosselul.mi-a fost frica sa las acel cond care aprinde rapid tubul dar face ca drosselul sa bazaie puternic.am lasat doar drosselul,tubul si starterul dar este deranjant ca se aprinde greu tubul fara sa bazaie ceva.intrebarea este urmatoarea: acel cond nepolarizat de pornire nu trebuia montat paralel cu alimentarea montajului?oare nu este ceva gresit ce a facut acel electrician?am uitat sa mentionez ca tubul si starterul sunt noi si sigur bune.in scheme eu am gasit acel cond conectat asa:

[Dr.L]

In primul rand schimba starterul! El se ocupa de pornire. Eu am mai multe si pt fiecare instalatie probez sa vad care aprinde respetivul tub mai repedeCondul se poate monta si in serie si in paralel. Principalul lui rol e sa corecteze factorul de putere inductiv al balastului. N-ar fi rau sa iei unul nou. Valoarea lui trebuie sa fie de vre-o 2,2-3,3uF (din cate tin eu minte)

[cristian_draghiescu]

Acel condensator legat în paralel pe alimentarenu are rol funcţional. Se montează numai pentruîmbunătăţirea cos φ (deoarece montajul are uncaracter inductiv datorită bobinei, iar la scarănaţională acest lucru s-ar resimţi destul de puternicîn sistemul energetic, în ipoteza existenţei a câtorvasute de mii de astfel de consumatori).Instalaţia merge la fel de bine şi fără el.Montând o capacitate în serie cu bobina, teoreticse poate crea un circuit rezonant LC, tensiunea peaceasta putând creşte foarte mult, fapt care arputea explica fenomenul descris de dvs.

[The Stressmaker]

Acel condensator se monteaza in serie cu o lampa, la lampile 2x40W, pentru a face un defazaj la una din lampi necesara pentru reducerea palpairii la 50Hz. Daca electricianul a montat un condensator la o valoare cu care balastul a intrat in rezonanta la 50Hz atunci aceasta este cauza pentru care a iesit fum din el. Pur si simplu, la rezonanta, s-a depasit tensiunea limita a bobinajului si astfel s-a strapuns. Pornirea greoaie are doua cauze: prima este un starter uzat sau un tub rece si a doua este tensiunea scazuta la retea.@cristian_draghiescu: acel condensator are doua efecte la o instalatie. Primul este, asa cum ati mentionat, de reducere a factorului de putere (la uz casnic ar merge mai bine fara el , se compenseaza cu sursele in comutatie care au factor capacitiv asemanator ) si al doilea efect este ca se afuma rapid pastilele de contact la un intrerupator sau condensator, pana la a nu mai face contact.