Jump to content
ELFORUM - Forumul electronistilor
Kostas1

Problema la pornire radio Grundig

Recommended Posts

Buna ziua!

'

Desi am postat de curand in legatura cu alt subiect, revin cu alta problema. Scuze ca postez atat de repede dupa ultima postare, insa am multe radiouri in colectie si incep sa mai si "pice''. Posed un radio Grundig Yacht boy 10, un radio analogic cu FM stereo, UL, UM si multe sub-game de US. Aparatul este ok, insa are 2 probleme: una de cand l-am luat, care este o problema minora, si una mai serioasa, ivita de curand.

Sa incep cu cea mai serioasa: aparatul, la pornire, nu mai porneste imediat, ci dupa 8-10 secunde, uneori ceva mai mult. Nu facea asa ceva inainte si ma gandesc daca este vorba cumva de condensatori electrolitici defecti? O fi ceva la regulatorul de tensiune incorporat? Dupa pornire, aparatul functioneaza normal. La oprire, daca vreau sa repornesc aparatul, la fel, trebuie sa astept cateva secunde sa porneasca. Nu este defect comutatorul,am controlat, iese tensiune dupa el la pornire, dar trebuie sa astept sa se ''incalzeasca'' acele 10 secunde. 

A doua problema, pe care o are de cand l-am cumparat: cand conectez castile pentru FM stereo, LED-ul indicator stereo se aprinde, am auditie stereo si separatie buna la canale, insa intr-o casca se aude mai incet decat in cealalta. Nu e de la casti, le-am schimbat cu altele si face la fel. Pe schema se observa ca cei 2 condensatori electrolitici de iesire au valori diferite pentru canalul stanga/dreapta, unul de 220V, celalalt de 470V. Asta e cauza, adica sa fie din fabricatie, sau alta? De ce au valori diferite?

In fine, atasez schema si multumesc anticipat pentru raspunsuri!

Grundig-10B.jpg

Grundig-10.jpg

grundig-yacht-boy-10.jpg

Edited by Kostas1
Link to post
Share on other sites

Au facut economie si au pus un singur condensator pentru difuzor si casca stanga , dar au montat si o rezistenta pe celalalt canal cu rol de egalizare a nivelului .

Pentru verificare montati peste 220  uF  inca unul in paralel .

Care canal se aude incet in casti ?

Stiti care este standardul S  / D in audio , vizavi de conexiuni si montaje ?

Asta pentru a identifica corect canalul care se aude mai incet .

Sau dati jos condensatorii si verificati cu un capacimetru .

Ce inseamna pornire ?

Lipsa audio sau mort total pe perioada de intarziere ?

Edited by razvan-l1
Link to post
Share on other sites

Asa fara verificari ?

Sfatul meu este sa verificati toti condensatorii electrolitici si sa-i inlocuiti pe cei defecti .

Sigur mai este unul cu defect ( sau mai multi ) in zona Q5,6,7 .

Verificati tensiunile pe tranzistori dupa actionarea butonului de alimentare .

Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, razvan-l1 said:

Au facut economie si au pus un singur condensator pentru difuzor si casca stanga , dar au montat si o rezistenta pe celalalt canal cu rol de egalizare a nivelului .

Rezistențe sunt pe ambele canale. Nu aveau cum să pună numai pe unul.

ZzT1YdP.jpg

Link to post
Share on other sites

Posted (edited)

Ptr "mama", la plusul condensatorulu C45, adica sageata rosie, asa este, apare o problema: la pornire, tensiunea este zero si urca in timpul celor 10 secunde progresiv, pana la valoarea de 2.55V, moment in care aparatul porneste. Este clar ca la regulator este problema, dar e treaba de electrolitici, sau alta e problema? La regulator, cu exceptia lui C45, componentele sunt SMD, asa ca s-ar complica lucrurile, nu am scule de dezlipit SMD-uri. De fapt, am mai dat si peste alta problema serioasa: nu cred ca voi putea separa placa de plasticul de deasupra, care gazduieste firul de la scala si indicatoarele pentru sub-gamele de US. Sfoara este legata la condensatorul variabil care este pe placa si va trebui data jos, caci altfel nu pot da plasticul separat. Insa datul jos al atei si reatasarea ei e treaba de chinez, nu cred ca ma pot baga in asa ceva...

20200819_125615.jpg

Edited by Kostas1
Link to post
Share on other sites

Nu am de unde să știu. Aparatul se află în fața ta, nu a mea, iar globul de cristal s-a spart. Eu ți-am dat doar un reper. Restul e treaba ta deși, dacă și traseul (deloc complicat) al unei ațe de scală, pentru tine e "muncă de chinez"....

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Totusi...nu degeaba postez la ''sectiunea incepatorilor'', lasand la o parte treaba cu ata de la scala. Care este totusi motivul pentru care se intampla treaba respectiva? Nu am tensiuni de control pe schema, cu toate ca am masurat 3V la emitorul lui Q6. Am doar descoperirea ca tensiunea la R15 creste lent in 10 secunde pana la cea la care se alimenteaza integratul. Aia cu '' restul e treaba ta'' nu tine loc de ajutor la depanare din pacate, caci de aia postez aici, pentru ajutor, nu pentru ''e treaba ta"!

Multumesc oricum!

Edited by Kostas1
Link to post
Share on other sites

Și ce-i atât de greu să înlocuiești electroliticul?

Privitor la diferența de nivel între canale la căști, verifică să nu fie oxidate zdravăn contactele secțiunii comutatorului difuzor/cască.

 

Edited by mama
Link to post
Share on other sites

Nu trebuie sa desfaci nicio scala...desfaci doar surubelul mic care tine rotita pe condensatorul variabil....scala va ramane pozitionata la locul ei, si vei putea indeparta placa cu piese. Lipeste rotita cu un pic de scotch de carcasa de plastic...ca sa nu cada intr-o parte si sa se desire ata de pe ea.

Edited by mac01
Link to post
Share on other sites

Balaria aia de stabilizator cu tranzistori e inutila pentru alimentarea la baterii. TA2111 ( echivalent cu mai cunoscutul TA8122 ) are stabilizator intern. 

Solutia: conectati printr-o rezistenta de 10-100ohmi, pinul 2 al TDA2822 cu pinul 6 al TA2111. Decuplati imbarligatura aia cu tranzistori. 

Link to post
Share on other sites

Pentru "mama" - contactele nu sunt oxidate, mufa este ok

Pentru "mac01"- la asta nu m-am gandit, multumesc de sfat. E chiar simplu de desfacut scala astfel!

Pentru "RST"- sunt ferm convins ca singurul motiv al acestui regulator este stabilizarea la alimentarea externa cu tensiune variabila. Pe aparat, in dreptul mufei de alimentare externa scrie 3-6V, nu tensiune fixa 3V.

Multumesc!

Link to post
Share on other sites

Q6,7,8 formează un circuit de întîrziere.

C49 cu R37 temporizează intrarea în conducție a lui Q8 și implicit a lui Q6.

Q7 are rol de protecție la alimentarea aparatului cu o tensiune mult mai mare de 3 volți.

Se poate anula tot circuitul cu un simplu fir de la colector Q6 la pin 2  TA2822. 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Terms of Use si Guidelines