Jump to content
ELFORUM - Forumul electronistilor
validae

Depanarea cuptorului cu microunde (defecte frecvente)

Recommended Posts

Mulţi dintre noi avem în bucătărie și un cuptor cu microunde, fiindcă acum preţurile au scăzut şi acest dispozitiv nu mai e un obiect de lux sau ,,moft,,, ci un lucru util, mai ales pentru încălzit rapid mîncarea care de obicei ,,se prinde,, de vase la reîncălzire. Problema apare când jucăria se strică şi nu ştim dacă putem să facem ceva ca să-l ,,resuscităm,,. Pentru acest lucru trebuie totuși ceva experiență în domeniul electric, un minim de scule şi eventual un aparat de măsură, deşi se poate face o verificare minimală chiar şi cu o banală ,,lampă de control,, adică un biet bec de 230V/10W (de frigider) şi două fire lungi lipite de bec.

ATENȚIE !!! Cuptorul cu microunde utilizează înaltă tensiune la curenți mari, pericolul de electrocutare mortală fiind mai mare decât în orice alt aparat electrocasnic. Nu interveniți în circuit decât cu cuptorul deconectat de la rețea !!!

Cazul cel mai frecvent este acela cînd platanul se învârte, becul se aprinde, dar mâncarea nu se încălzeşte.

Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm atunci este dacă transformatorul de înaltă tensiune se alimentează în primar cu tensiunea reţelei. Bobinajul primar e foarte uşor de identificat, fiindcă are sârmă groasă de circa 1mm şi de obicei nu e matisat, bobina secundară este mai mereu înfăşurată cu strat suplimentar de hârtie, dat fiind tensiunea ridicată cu care lucrează. Bobinajul primar are două borne tip ,,papuc auto,, alăturate, iar bobinajul secundar are doar una vizibilă pe o parte, cealaltă bornă fiind legată la tolele trafului.

Conectaţi un bec tip ,,veioză,, de 230V la bornele primarului, asiguraţi-vă că uşa cuptorului e ferm închisă şi porniţi cuptorul. Dacă becul se aprinde, traful se alimentează corect.

Dacă traful nu se alimentează, atunci căutaţi cele două contacte limitatoare (de protecție) de pe marginea internă uşii, fiindcă e posibil că unul din ele nu face contact, fie din cauze mecanice (clemele uşii uzate/rupte) fie din cauza ruperii sau uzării contactelor electrice. Cuptoarele mai au şi o siguranţă generală care poate fi arsă, dar e un caz rar şi se întâmplă doar când traful este ars definitiv. În cazul celor cu temporizator mecanic (ceas cu arc) se mai ard contactele temporizatorului.La cele cu afişaj electronic se mai ard contactele releului care comandă alimentarea trafului de înaltă tensiune. De asemenea se verifică și cele două siguranțe termice (bimetalice) care sunt montate pe capacul incintei cuptorului și zona magnetronului. Se întâmplă foarte rar să se defecteze, dar nu este exclusă o asemenea defectare.

Verificarea funcţionării trafului de înaltă nu e lucru foarte uşor, fiindcă nu putem să măsurăm direct tensiunea înaltă (circa 2500Vc.a.) din secundar, dar se poate testa însă alimentând traful invers. Se demontează din cuptor şi se pune pe masa de lucru transformatorul. Se alimentează la reţea secundarul de înaltă tensiune (are o singură bornă cu papuc tată) şi unul din firele de reţea se leagă chiar la tolele trafului (atenţie la electrocutare) fiindcă înalta tensiune se raportează la şasiul cuptorului, fiind izolată galvanic de faza reţelei. Alimentând traful pe,,invers,, adică precum un traf coborâtor de tensiune, vom găsi la bornele primarului (acum folosit ca secundar) o tensiune de circa 20-21V. Dacă este aşa, traful e bun şi se poate monta la loc, iar dacă nu apare nicio tensiune, sau foarte mică, atunci traful are scurtcircuit şi se aruncă la tomberonul de reciclare.Se mai poate vedea de altfel în cazul scurtcircuitelor că traful se va încinge rapid şi miroase a ars chiar cu circuitul secundar decuplat (în gol).

Al doilea loc unde trebuie verificat în cazul că traful de reţea se alimentează corect, este siguranţa de înaltă tensiune de pe secundar. Ea lipseşte la unele cuptoare, iar la cele care o au, ea se găseşte într-o montură complet închisă din plastic, undeva în colţul cuptorului, lângă traf, fiind montată pe firul de înaltă tensiune. Se poate găsi pe la magazine de profil electric/electronic, dar la nevoie se poate pune un fir subţire de circa 0,05mm de cupru, până găsim una calibrată.

Multe cuptoare pot avea ca singur defect doar siguranţa de înaltă tensiune arsă, fiindcă ea se poate arde şi fără un motiv evident, doar ca urmare a unui vârf de tensiune pe reţea, de exemplu. Am ,,reparat,, destule cuptoare care au avut doar această siguranţa arsă. Dar ăsta e doar un noroc chior de obicei.....

Dacă totuşi siguranţa de înaltă e găsită arsă, putem suspecta logic şi scurtcircuitarea diodei redresoare de înaltă tensiune HVM12 ca un posibil şi destul de frecvent motiv Această diodă se poate verifica prin înseriere cu un bec de 230V/10W (de frigider) şi la alimentarea cu 230V, becul trebuie să se aprindă ceva mai slab dacă dioda e bună. Măsurarea uzuală cu multimetrul setat pe domeniul de diode nu e posibilă, fiindcă dioda are o cădere de tensiune în direct de circa 14V, iar majoritatea multimetrelor nu ,,văd,, dioda din această cauză, chiar dacă e bună. Alt mod de verificare este alimentarea diodei înseriate cu un beculeţ de circa 6-12V/5W la o sursă de curent continuu cu tensiunea mai mare de 14V, preferabil 24V. Dacă dioda e bună, se aprinde becul doar într-un singur sens de conectare al diodei. O diodă străpunsă aprinde becul în ambele sensuri, una întreruptă nu aprinde becul deloc. Se poate folosi în lipsă de altceva chiar traful de înaltă al cuptorului, alimentat ,,pe invers,, şi înseriat ân primar cu o singură diodă 1N4007, fiindcă aşa cum am arătat mai sus, el scoate 21V în primar, atunci când alimentăm secundarul de înaltă tensiune la reţea.

 

Dacă dioda este bună, verificăm atunci condensatorul de filtraj al înaltei tensiuni. Acesta trebuie descărcat înainte pentru siguranţă, apoi verificăm dacă nu are scurtcircuit cu un multimetru ordinar. Dacă avem şi funcţie de capacimetru, putem să-i verificăm şi capacitatea, dar dacă nu avem, putem să-l înseriem la reţea cu o lampă de control (bec de 230V cu fire) şi el trebuie să aprindă slab becul dacă e bun.Dar defectarea condensatorului e foarte rară şi destul de improbabilă, nu am schimbat până acum niciunul în câteva zeci de cuptoare reparate.

 

Dacă dioda redresoare e arsă sau scurtcircuitată. se găseşte de cumpărat la preţuri de la circa 20 Lei plus transportul. O metodă rapidă şi ieftină de înlocuire a diodei, când nu aveţi la dispoziţie un magazin sau nu aveţi răbdare să o comandaţi de pe net (ori pur şi simplu vreţi să fiţi sigur că ea e de vină) vă voi demonstra în imaginile de mai jos.

Se iau 10-12 diode redresoare tip 1N4007 şi se înseriază, apoi se introduc într-un tub izolator sau chiar se înfăşoară mai multe ori cu scoci sau bandă izolatoare.Se poate izola ,,cârnatul,, de diode şi prin prinderea şirului de diode între două plăci de micafolie sau textolit, scopul fiind evitarea posibilităţii de a se produce descărcări între diode şi şasiul cuptorului. Acest şir de 10-12 diode se conectează în locul diodei originale, lăsând spaţiu suficient faţă de orice parte metalică alăturată. Dioda ,,surogat,, de înaltă tensiune obţinută rezistă mult mai bine decât originalul, dat fiind că diodele componente au un curent direct mult mai mare (1A) decât originala (0,35-0,6A). Am astfel de surogat montat de peste un an într-un cuptor de la serviciu şi merge perfect.

Se poate observa în imagine cum am montat dioda ,,surogat,, precum şi siguranţa fuzibilă de pe înalta tensiune, montată în tubul alb de jos. Am pus o folie de Nomex în jurul siguranţei, fiindcă era prea aproape de carcasa cuptorului.Am lipit de altfel şi pe capacul demontabil al cuptorului, în zona diodei de înaltă. o altă folie de Nomex, pentru că nu era prevăzută de fabricant.Unii fabricanţi lipesc o folie izolatoare în acea zonă direct pe capacul demontabil, pentru a preveni descărcările de înaltă tensiune faţă de masă, dar nu toţi fac asta.

Dacă nici după verificarea/înlocuirea diodei de înaltă şi/sau condensatorului de filtraj, cuptorul nu încălzeşte, putem suspecta magnetronul. Acesta poate avea filamentul întrerupt (foarte rar cazul) sau poate avea descărcări interne. Dacă filamentul e bun (se verifică cu multimetrul setat pe ohmmetru) şi magnetronul se încălzeşte sesizabil la probe dar nu încălzeşte mâncarea, se poate considera defect. Bornele filamentului magnetronului se pot vedea într-una din imaginile de mai jos fiind prevăzute cu două manşoane albastre.Încălzirea clară a radiatorului de răcire după circa 20 secunde, dar lipsa încălzirii alimentelor, semnifică clar un magnetron defect. Din păcate preţul unui magnetron şi transportului asociat depăşeşte jumătate sau chiar două treimi din preţul unui cuptor nou.Doar din ,,recuperări,, se mai poate procura unul bun, pe la fier vechi zac multe cuptoare cu magnetronul bun şi doar cu dioda sau siguranţa de înaltă arse.......

Există cam două cazuri în care magnetronul se poate ,,recondiţiona,, şi unul e cazul deteriorării ghidului de undă din vârful tubului, acest ghid fiind din tablă de alamă. Dacă aceasta este găurită şi pârlită rău, se poate reconstrui de către un strungar sau se poate înlocui cu un căpăcel de alamă cu aceleaşi dimensiuni şi prevăzut cu aceeaşi gaură. Alt caz este al descărcării tensiunii înalte în zona mufei filamentelor.Filamentele intră în cutia ecranată a magnetronului printr-un izolator alb de trecere care se poate străpunge intern uneori, cauzând scurtcircuitarea la masă a înaltei tensiuni. Se poate atunci sparge cu grijă izolatorul străpuns (se vede înnegrit şi miroase a ars) şi se înlocuieşte cu tuburi de plastic sau şi mai bine din teflon sau alt bun izolator electric şi rezistent la temperatură.

Un lucru foarte important, din păcate omis de către mulţi utilizatori, este starea ferestrei de micafolie din dreptul ghidului de undă a magnetronului. Aceasta este în dreapta cuptorului, în zona unde se aprinde becul. O fereastră murdară de grăsime arsă poate duce la descărcări puternice în zona magnetronului şi la arderea siguranţei fuzibile de înaltă, dar în lipsa fuzibilei,poate arde dioda şi chiar distruge magnetronul.

Dacă fereastra e arsă rău, o înlocuiţi momentan cu orice plastic rezistent la temperatură, dar se găseşte pe net ca piesă de schimb.Se poate decupa şi din plăci de micafolie de genul celor folosite la prăjitoarele de pâine,ca suport de rezistenţă deîncălzire. Am pus provizoriu chiar plastic tăiat din recipiente PET, rezistă la câteva utilizări fără probleme. Important e ca fereastra să fie curată şi să nu intre în zona magnetronului aburul provenit de la alimentele încălzite.Eu recomand să se acopere alimentele care conţin grăsimi cu hârtie sau cu capac de sticlă termorezistentă, fiindcă grăsimea împroaşcă stropi în cuptor şi cauzează distrugerea prin carbonizare a ferestrei magnetronului.

pLetDqn.jpg

TLQcR7d.jpggUHUDDc.jpg

Edited by validae
Link to comment
Share on other sites

foarte buna prezentarea si cu siguranta utila pentru amatori(categorie din care fac si eu parte) ,sau cu mai putina experienta

felicitarile mele si tot respectul

Un topic de acest fel este mult ma-i util decit un link spre o documentatie in lb engleza din care sa nu intelegi nimic(cel putin in cazul meu)

Edited by Sandu 64
Link to comment
Share on other sites

Bun,foarte bun topicul!...o completare la cele spuse de colegul validae- siguranta pe alimentare se poate arde de la supratensiuni din retea sau scurte caderi de tensiune urmate de reveniri rapide iar siguranta pe inalta tensiune se poate arde din cauza imbatranirii....nu uitati ca acest cuptor porneste intotdeauna in sarcina!

Cazurile mentionate de mine le-am intalnit in practica de multe ori, simpla inlocuire ( in cazul sigurantei pe inalta tensiune, repararea acesteia daca nu exista posibilitate de inlocuire) a rezolvat problema!

Tot respectul validae!

Link to comment
Share on other sites

Din păcate nu am făcut mai multe poze cu ocazia diverselor depanări de cuptoare, dar cu siguranţă voi face cu alte prilejuri şi voi indica pe imagini diversele puncte de testare. Voi posta în acest topic şi alte imagini şi indicaţii practice de depanare. Subscriu la cele spuse de colegul flomar60, am găsit multe cuptoare care au avut doar siguranţa de înaltă tensiune arsă, după înlocuirea ei cuptorul funcţionând perfect.

Lista posibilelor defecte ale cuptoarelor cu microunde nu e nici pe departe epuizată, dar acestea sunt principalele verificări pe care trebuie să le facem când cuptorul nu încălzeşte. Mai ales că nu necesită aparatură sofisticată, un banal multimetru de 15 Lei fiind uşor de găsit acum peste tot. Nu mai vorbesc de posibilitatea utilizării şi a clasicei ,,lămpi de control,, a electricianului, un banal bec de mică putere cu fire.

Link to comment
Share on other sites

Alt caz, altă defecțiune. Cuptorul nu încălzește, platanul se învârte, becul se aprinde. Am măsurat pe rând prezența tensiunii la bornele trafului de înaltă, starea siguranței fuzibile de pe secundar și starea diodei redresoare.Toate bune. Privind atent la magnetron, am observat că unul din papucii ce alimenta filamentul tubului este mult mai negru decât celălalt. Am bănuit o descărcare între filament și ecranul tubului, dar s-a dovedit că una din bornele filamentului era puternic corodată din cauza umezelii și galvanizării de proastă calitate a suprafețelor metalice. Am fost nevoit să tai papucul şi să cositoresc direct firul respectiv la borna de filament, izolând bine cu un tub ,,varniş,, din fibră de sticlă.Imaginile sunt de la cuptorul în cauză.

O0K6wMn.jpg

WJXpA71.jpg

dzMbnu5.jpg

V8XsmgP.jpg

Link to comment
Share on other sites

Excelenta prezentare.

Astfel de topicuri (pe intelesul tuturor) ar fi foarte bune, din toate categoriile tehnice (electronice).

Bine venite si din partea altor "grei" ai forumului, in limita timpului si a bunavointei lor.

 

Felicitari!

Link to comment
Share on other sites

Am si eu cateva completari. Prima completare este ca daca pintenii de contact de pe usa nu "calca" bine pe microcontactele usii atunci sare siguranta. La fel daca se incearca inchiderea usii cu un singur pinten (celalat rupt) sau, la unele modele, daca se tranteste usa mai tare. Asa este construit fiecare cuptor, cu aceasta ordine de cuplare a microcontactelor de la usa.

Ca sa sesizati daca magnetronul lucreaza atunci ascultati sunetul pe care il face in lucru, bazaitul este mai puternic cand intra in sarcina pentru ca modularea puterii se face prin raportul intre cuplarea si decuplarea transformatorului. Daca bazaie si nu incalzeste, cel mai probabil nu are siguranta de inalta si una din componentele pe inalta este strapunsa sau are descarcari la tabla carcasei. Magnetroanele au doi condensatori cilindrici in mufa de conectare (cea alba) care uneori se strapung. Daca, la masuratoare cu ohmmetrul indica rezistenta intre anod (radiator) si catod (papucii de la mufa) atunci folositi un bec de 230V/60W in serie cu magnetronul pentru a localiza incalzirea si implicit defectul. ATENTIE FOARTE MARE pentru ca lucrati cu tensiune periculoasa. Nu am incercat la 24V dar presupun ca si asa functioneaza metoda.

ATENTIE FOARTE MARE LA LUCRUL PE CIRCUITUL DIN SECUNDARUL MAGNETRONULUI. Acesta debiteaza 2600V la 0,7A suficient ca sa ucida in cateva secunde. Condensatorul poate ramane incarcat ore intregi, daca nu are rezistenta de descarcare, asa ca atentie inainte de a baga deshtele inauntru.

Link to comment
Share on other sites

foarte buna prezentarea si cu siguranta utila pentru amatori(categorie din care fac si eu parte) ,sau cu mai putina experienta

felicitarile mele si tot respectul

Un topic de acest fel este mult ma-i util decit un link spre o documentatie in lb engleza din care sa nu intelegi nimic(cel putin in cazul meu)

Sanatate permanenta ! @ Stressmaker , n-am indraznit sa-i spun d-lui Vali ca trebuia sa inceapa topicul cu atentionarile privind electrosecuritatea.Sa nu inteleaga colegul @Sandu 64 ca l-am citat rau intentionat , ca pe un exemplu negativ , nici vorba ! Desi pare banal chiar si schimbatul unui bec poate provoca accidente , nu mai zic de lucrul "live" cu tensiunea de retea si altele de zeci , mii de ori mai mari din diverse aparate.Sper sa intelegeti postarea , tin la viata mea la fel de mult ca la viata celor carora le dau un sfat, o idee.

Link to comment
Share on other sites

Asa cum la majoritatea electrocasnicelor (aparate de aer conditionat, masini de spalat, etc.) au aparut mai nou modele care folosesc o tehnologie denumita "inverter", vad ca si la cuptoare cu microunde au aparut deja unele modele de acest tip. Panasonic a scos cateva modele de tip inverter si Whirlpool, cei de la Whirlpool au denumit tehnologia AccuWave. Din ce au scris producatorii despre aceasta tehnologie, inteleg ca la aceste cuptoare cu microunde daca utilizatorul regleaza puterea la 50%, atunci puterea este de 50% pe toata durata incalzirii alimentelor, deci fara intreruperi temporizate repetate cum este in cazul cuptoarelor cu microunde obisnuite, care pot lucra doar cu putere 100% (de asta fiind nevoie de ciclurile on-off). Oare cat de complexa este partea electronica la aceste cuptoare? Vad ca Panasonic face reclama la faptul ca s-a renuntat la componentele "voluminoase" precum transformatorul, condensatorul si dioda, care au fost inlocuite cu componente compacte. Sunt oare la fel de usor reparabile si la fel de fiabile? Intr-o alta reclama scrie ca aceasta tehnologie face ca microundele sa nu distruga celulele alimentelor (se da de inteles ca asa se intampla la cuptoarele cu microunde fara tehnologia inverter), deci din asta ar trebui sa intelegem ca acum producatorii deja recunosc ca microundele afecteaza alimentele (ce pana acum ei au negat)?

post-197530-0-25474400-1492274710_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Eu merg pe principiul "KIS" (keep it simple) sau varianta lui "KISS" si pot compara acel tip nou de cuptor cu microunde cu un invertor de sudura ca si complexitate si nivel de putere. Cu cat mai complicat cu atat mai greu de reparat. Cred ca se va castiga cam 10%-20% eficienta la trecerea de la sistemul clasic la cel cu inverter asemanator cu diferenta intre un tub fluorescent alimentat prin balast clasic si alimentat prin balast electronic. Complexitatea marita nu justifica acei 10%.

Cuptoarele clasice mentin filamentul relativ cald in pauza dintre alimentarile de forta prin setul de rezistente din partea inferioara a schemei postate anterior. Magnetronul are o caracteristica logaritmica de emisie adica la tensiuni sub un anumit prag puterea la iesire este foarte mica dar exista degajare de caldura din cauza curentului care trece prin magnetron. Asa se poate tine cald filamentul fara a avea emisie de microunde.

Se poate eficientiza si cuptorul classic daca se foloseste o metoda electronica de modulare a puterii prin sarirea alternantelor adica in loc de ciclu de 10 secunde cu activare de 3 secunde va fi ciclu de 10 alternante (atentie am mentionat alternante nu semialternante) cu 3 alternante active. Oricum metoda asta se poate face ca imbunatatire la functionarea cuptorului si nu este standard la cuptoare, iesind din sfera discutiei.

Link to comment
Share on other sites

Alta problema: cuptorul incalzeste dar platanul (partea cu rotite) este pierdut/spart, din ce material putem sa facem partea de jos cu rotite ? Plasticul parca nu e chiar ideal la temperatura, nu e destul cat sa il topeasca dar poate sa fie destul cat sa il inmoaie. Metal (aluminiu) se poate folosi acolo jos avand in vedere ca el oricum merge pe carcasa interioara care este tabla de fier ?

Edited by dany_cta
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Terms of Use si Guidelines