Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor

Thunderer2018

Membru activ
  • Content Count

    341
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

162 Excellent

About Thunderer2018

  • Rank
    Membru

Profile Information

  • Locatie
    Mâsca, AR

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Eu as mai lucra sa merg catre -60dB atenuare in loc de 40dB. Vezi filtrul meu mai sus. Eu am pus filtrul intre DDS si AO buffer/amplifier. Astfel poti lucra cu orice impedante in-out (ca sa nu fii legat de 50R). Filtrul asta este pentru sinus si triunghi.
  2. E clar ca compilatorul are probleme cu PIC-ul asta. Setarea de frecventa de clock a PIC-ului nu e facuta nici ea corect (direct din Edit Project @ Mikrobasic). Setata la 16MHz si un PWM de 5kHz... iesea PWM de 156Hz pe osciloscop, n-am verificat care ar fi fost frecventa de clock. Am setat OSCCON manual la 16MHz si a revenit unde trebuie frecventa PWM. Am setat acum la 22kHz (a mers si la 50kHz) frecventa de PWM, desi driverul accepta si 1MHz frecventa. La 5kHz PWM "canta" driverul. Alte teste, ca sa obtin peste 300lx pe o raza de 30cm si 50-60cm distanta fata de masa. Am setat la 170mA (adica 21mA prin LED) si dupa 15 minute de functionare totul era doar caldut. Ramane testul final in locatia finala. Cand oi avea timp sa prelucrez "suveica".
  3. Primele impresii. Asa se vede in poza: Asa se vede la masuratori: Cazul 1 : alimentare 19V 420mA total, deci cam 53mA prin fiecare sir de LED-uri. 1000lx @ 65cm si cam 300lx pe raza de 30cm - ceea ce era scopul original 300lx @ 120cm Dupa 2-3 minute, masurat 65C pe fata opusa LED-urilor. Insa cred ca erau mai multe grade, termometrul IR este destul de inconsistent in masuratori. Insa... si aici e marea problema, driverul frigea. Nu am putut masura temperatura nici cu sonda chinezeasca de multimetru, Un jeg de sonda oricum. De ce frigea driverul: Vout era de 2V. Cazul 2 : alimentare 16V - am ajustat ca sa scad curentul (explic mai jos de ce) 140mA total, deci cam 18mA prin fiecare sir de LED-uri. 300lx @ 65cm si cam 150lx pe raza de 30cm - ceea ce e jumate din scopul original Totul usor caldut, se tinea mana pe cablaj si driver fara probleme. De ce nu frigea driverul: Vout era de 0.3V. De ce am scazut tensiunea de alimentare? Am probleme sa modific factorul de umplere al PWM-ului lui 12F1501. Nici o idee de ce nu merge ce am facut de n-spe zeci de ori pe n-spe tipuri de PIC-uri. Nimic nu corespunde cu ceea ce ar trebui: incarci valoarea de DC de 765 si ai 95%, incarci 380 si ai tot 95%. Incarci 255 si ai 32%. Incarci 512 si ai 64%. Totul e aiurea! O sa mai sap la asta, banuiesc ca voi gasi un punct la limita (prin reglajul DC) cat sa nimeresc ceva superior cazului 2 in nivel de lucsi, insa cu caldura comparabila.
  4. Cum ati determinat ca volumul e la jumate? Sursa de semnal poate aduce ampliful la limita chiar cu "volumul" la 10%. Ce nume are subwoofer-ul?
  5. Un Theremin mai bine? Si muzica, si electronica.
  6. O sa pun o poza cu ESC-ul meu (stie @manolode ce ma refer la ESC). Ceea ce Marius @mars01 imi recomanda fac de ani buni, de cand am trecut la elemente de putere pe SMT. Ca exemplu la subiect, am o placuta (3 instalate) de 10x1cm cu 3 LED-uri de 6V incarcate la 100mA. Ceea ce da cam 2W, insa fac racirea dublu strat si nu e incastrata.
  7. Va dau de stire dupa ce lipesc piesele. Am sa fac ultimul cablaj prezentat. Astept vremea mai calda si timp liber ca sa prelucrez lemnul, pentru moment o sa incerc sa simulez incinta in care va fi plasat cablajul. Lampa o sa fie la 50-60cm de planul mesei si doresc 300lx pe o raza de 30-40cm. Adica la limita cercului.
  8. Noul cablaj: Intrebare, o fi mult sa tind spre 1000lm pentru o lampa de citit? Este ceea ce face diferenta intre 20 si 50mA prin LED-uri.
  9. Bun, vad ca l-am surprins pe @Dxxx cu globul de cristal nelustruit. Nu ma intereseaza o discutie despre schema folosita sau alternative de LED-uri. Am 100 de LED-uri ca cele indicate, plus alte sute de alte modele similare. Le pun la gunoi? Eu zic ca nu. Iar bugetul nu este o problema. Ca sa raspund punctual: 1. FR4, grosimea de Cu cred ca este cea standard, adica probabil 35µm. Dublu placat, dupa cum se vede in captura pusa. 2. Ai dreptate, e mult mai bine daca pun LED-urile singure pe o fata. Multumesc de sugestie, se va implementa. Se va mari semnificativ suprafata de cupru de disipare. Revin cu alt PCB. 3. Se alimenteaza direct de la 19V (sursa laptop), iar driverul este SCT2016 (si d-astea am o duzina). Nimic in comutatie acolo, nu e nevoie tinand cont de tensiunea de alimentare si numarul de LED-uri in serie (3). 4. Controlul de la SCT2017 (IC1) si un PIC (IC2) pentru PWM si control sunt alimentate dintr-un 7805 (IC3). Probabil 4-5mA la 14V, neglijabil ca disipare termica fata de ce disipa LED-urile. SCT2016 va disipa si el, insa e dat in catalog ca maxim 1,4W. Eu nu incarc decat 8 canale din 16, si alea la jumate din ce poate chipul. Sa estimez jumate de W disipare maxima aici. 5. Nu exista cost pentru PCB, timp consumat numai. Nu tintesc la 50k ore, 5k sunt realiste pentru o lampa de folosit 5 ani. Te mai saturi si tu de model... Revin cu alt PCB pentru discutie. NB: Faptul ca se considera demn de considerat proiectul meu sau nu, cred ca da in latura neproductiva a forumului.
  10. Incearca sa verifici sa nu ai butoane lipite incat sa fie vazute de telecomanda ca fiind apasate in continuu. Adica vreun scurt pe acolo.
  11. @informer, te rog, cere moderatorului (ca e topicul tau) sa mute discutia pornita de @sesebe la Cum se face. Sa putem discuta acolo. Multumesc!
×
×
  • Create New...