Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor

Richard9026

Membru activ
  • Content Count

    74
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

8 Neutral

About Richard9026

  • Rank
    Nou venit

Profile Information

  • Locatie
    Bucuresti

Recent Profile Visitors

308 profile views
  1. Electroliticul mare, din filtraj, nu necesita inlocuire intrucat nu se incalzeste si nici radioul nu are un bazait puternic. Electroliticii mai mici, de obicei sunt folositi in cuplare semnal sau decuplarea semnalului la catodul lampilor. Nu prea am treaba cu electroliticii la aparatul asta, mai mult cu cei de hartie. Zic sa ii inlocuiesc preventiv...
  2. Pentru un RR Eforie, un pic mai special, fabricat pentru export in RDG, luat de un roman care vizitase RDG-ul si l-a adus inapoi in Romania :)) am nevoie de o lista cu condensatorii cu hartie care se afla in aparat. Aparatul merge bine, dar condensatorii cu hartie fabricati IPRS imi cam fac ingrijorari (au curent de fuga mare). Pe schema nu sunt marcati felul condensatorilor, dar sunt sigur ca stiti aparatul foarte bine, fiind popular la vremea lui (Eforie/Traviata). Un condensator sigur e de 47nf, restul nu stiu. Aparatul nu difera mult cu un Eforie normal (sau Traviata), are doar blocul UUS in banda vest. Merita condensatorii cu hartie inlocuiti? Aparatul functioneaza...
  3. Am ajuns acasa. ohmetrul*** am cautat peste toata antena un numar ceva, nimic. Antenele sirio turbo line 1000 2000 si 3000 sunt identice ca aspect, doar lungimea spicului difera. sirio 1000 - 115cm sirio 2000 - 145cm sirio 3000- 171cm. Lungimea asta reprezinta doar spicul? sau toata antena (de la spic la elementul care se insurubeaza in talpa). Daca reprezinta toata antena, atunci ar da aproape fix 115cm antena, cu tot. Masina pe care voiam sa incerc (kitul nu este acasa, ci la un prieten depanator) este una de... aluminiu :))) Audi A2. Talpa nu sta Pentru masuratori masina sta pe loc, deci pentru calibrare/determinare daca merge este OK. Aluminiul face si el un plan de masa bun, nu? Daca nu o sa incerc pe o dacie nova a unui vecin :)). Presupun ca este o antena sirio 1000, cu lungimea de 115cm. O sa incerc sa caut un imbus mic ca sa reglez pozitia spicului.
  4. Edit Scrie "sirio turbo line the original made in Italy" Nu si ce serie, s ar putea să fie normal întrucât sirio 1000 de exemplu are 115cm, incerc sa indentific antena
  5. Am ajuns la locul unde se afla "kitul". Spicul are 97cm!!!!! Cu tot cu elementul in care se insurubeaza are 110cm. Mda... cred că și asta a fost calibrata pentru portbagaj nu pentru swr... O sa incerc sa o prelungesc, cu ceva. Am verificat bobinele cu voltmetrul, sunt toate ok.
  6. Raspunsul domnului @PINTI mi a clarificat tot, mulțumesc! Am căutat antena pe net, este un Sirio Turbo 2000, exact ca cea de aici: https://m.emag.ro/antena-cb-sirio-turbo-2000-pl-blue-line-145-cm-fara-cablu-2202105-41/pd/DJZX4MBBM/ Are 2 șurubele ciudate care trebuie scoase pentru reglarea spicului, din păcate nu găsesc șurubelniță pentru ele: Și vad inca o problema. Scrie in specificații că antena are 145cm, in timp ce antena mea are puțin peste 1m, 100-120cm maxim. Asta ar putea fi o problema... Mâine seara mă duc unde e și verific tot ce mi ați spus.
  7. Asta căutăm. Mulțumesc! Între centru și masa am continuitate (bobina trap) Între centru și spic nu știu, deocamdată nu am la îndemână statia antena swr metrul. Daca este întrerupt, și până acum emiteam in gol/swr foarte mare, atunci sunt șanse că am prăjit finalii? Sau degradat? Cum se poate calibra o antena CB? de unde se lungește/scurteaza? De asemenea cum pot face un plan de masa, am auzit că poate fi și unul mic (10x10cm) sau mai mare (1m x 1m), sa fie de metal și calibrarea să aibă loc într un spatiu deschis, nu în camera/loc inchis
  8. Scurt pe emise în ce sens, in statie sau în antena/cablu? Una e impedanța alta e rezistenta, bineînțeles. Eu pe bornele de la mufa care se duce la antena am fix 0ohmi, adică scurt scurt, nu știu dacă este normal, cred că sunt bobinele din elementul acela al antenei. Interesant cum verificați independent puterile. Din păcate nu am sculele necesare, doar un watt metru direcțional.
  9. Pai, conform instrucțiunilor de la swr metru: Cu statia pe recepție, comut pe "FWD" Cu statia pe emisie, mișc de potențiometrul "CAL" până când ajunge acul la punctul "SET" pe scala Cu statia pe recepție comut pe "REF" Apoi emit din nou și unde se duce acul acolo e swr ul. Mie, oriunde as pune antena îmi dă swr "prin pruni" in zona roșie. N am o sarcina rez de 50ohmi, o sa îmi construiesc una din multe rezistente puse în serie/paralel și apoi să pun totul intr o cutiuță cu ceva ulei (ca sa se dispute căldura bine)
  10. Salut! Am un "kit" format din: -o statie emisie CB TTI880H MAX: Un SWR/PWR metru + cablu conectare O antena Sirio Turbo (nu mai stiu exact ce model, are putin peste 1metru) Antena este formata din talpa (este magnetica, si are si o folie de staniol/metal pe fund, poate pentru planul de masa? si mai are si un surub) dintr-un elment (cel in chenarul rosu) care are cateva bobine inauntru si spicul (putin peste 1metru) Problema care este: Statia merge bine la receptie, nimic de comentat. La emisie, transmite bine (am verificat cu mai multe receptoare), moduleaza bine, puterea nu o stiu deoarece nu am un "dummy load" / rezistenta de sarcina. Ei, la emisie, am SWR maaareee de tot, peste 3 cu mult, cam pe la capatul scalei, "prin pruni". Mi s-a spus ca nu am plan de masa, ca emit pe birou sau pe alte suprafete neconductive. Am incercat prima oara pe un capac de la calculator, la fel. Apoi am pus pe masina (metal!) , la fel. Problema poate fi: 1. statia 2. antena 3. cablu conectare 4. swr metru 1. Statia transmite, pot vedea cu un stick rtl sdr semnalul clar, foarte puternic, la fel si cu un receptor profesional, dar nu am cum sa masor/analizez etc pentru ca nu am echipamentul necesar. Eventual sa imi fac o rezistenta neinductiva de 50ohmi, la ceva watti, sa masor cat scoate. 2. Daca pun ohmetru intre centru si masa la mufa, obtin scurt circuit 0 ohmi. Am identificat talpa spicul si elementul de conectare si am gasit locul unde se petrece scurtcircuitul: "Scurtcircuit" e prea mult spus :)). In jucaria asta se afla multe bobine, si de aici si scurtul, deci cred ca este normal sa fie scurt avand in vedere ca sunt bobine inauntru. 3. Cablurile 99% sunt ok. 4.Swr metrul e nou, am si cutia si hartiile lui, dar poate o fi defect cine stie.... L-am desfacut asa imediat sa vad ce e inauntru si e o banalitate, instrumentul comuatorul un potentiometru o dioda o rezistenta si cam atat :)) nimic prajit bineinteles. O sa incerc sa fac un dummy load de 50ohmi la vreo 30W (statia are 25W, teoretic), macar sa vad daca scoate ceva. Intrebari: Cum functioneaza antena de masina? Mai exact planul de masa la aceste tipuri de antene. (aici se aplica: "Radioamatorii stiu de ce") Cum se calibreaza antena, cu masuratul swr-ului pe canalul 1, 40 si 20 am inteles, dar cum se alungeste/taie antena? Pe fund, pe langa staniol mai are si un surub. Poate surubul ala? Cam care ar fi problema? Ceva sfaturi? O sa mai intreb persoane care au experienta, eventual sa il duc la un service sa verifice rapid statia/antena/swr metrul. Nu ar strica niste sfaturi elforumiste!!! EDIT: Am uitat sa mentionez ca statia are si microfonul ei original (duuhhh!)
  11. Cam mult 100 de lei... Daca era varianta de export cu banda 88-108 atunci da!. Butoanele: AFC (Automatic Frequency Control) = CAF (control automat al frecventei) e un sistem care, odată ce aparatul este acordat pe un post FM, asigura că postul nu "fuge" adică nu se dezacordeaza. Mai întâi cu această funcție dezactivată, acordați aparatul pe un post radio (FM!) apoi activați. S ar putea ca sa nu prindă posturi radio întrucât el recepționează de la 66-73MHz iar noile posturi FM sunt de la 88 la 108MHz. ~ Simbolul vine de la Curentul Alternativ (se notează cu ~) și pornește aparatul când este băgat în priză. ._/_. Reprezintă simbolul de întrerupător. El de fapt este un comutator care, când este apăsat, permite funcționarea aparatului alimentat la baterii. Becul reprezintă iluminarea scalei. Când țineți apăsat pe buton becurile se aprind. Indicatorul (cel cu verde și negru) indica nivelul semnalului, când sunteți acordat pe un post radio, o să vedeți cum acul se mișcă spre zona neagra. Așa puteți observa nivelul semnalului, cat de puternic este postul radio. Merge aparatul? Prinde posturi?
  12. Tunerul de uus*** decodorul este neatins Reformulez întrebările: 1. Cum se poate îndrepta capacul de carton ce se afla in spatele aparatului radio. 2. Cum pot scoate condensatorul variabil, fara sa dau jos sfoara care învârte antena de ferită? (3). Condensatori pentru aplicațiile circuitelor am găsit, nu mai trebuie. 3.De ce condensatorii care cuplează tweeterele de difuzoarele mari, care au val de 5uV sunt de 150V și nu de.. 25V? Exista vârfuri in semnalul audio care pot atinge până în 150V? Sau doar valoarea asta au avut-o la îndemână? 4. Alte recomandari în privința Capri-ului? Ce defecte comune avea?
  13. Stare buna? Nu știu ce să zic A stat ceva pe ea, și se vad urmele cauciucului deteriorat? Nu se duce daca zgarii, poate cu ceva solutie. Și are o secțiune pătrată de 2cm tăiată Daca puteți repara cumva, e bine, oricum e mult mai bine decât să faceți un capac de la 0.
  14. Bine de știut. Am și eu un RX2001 făcut bucăți
  15. Dupa ceva timp de stat in depozit, am decis sa scot Capri-ul pe care l-am cumparat acum un an si sa il restaurez. Carcasa din lemn este in stare f buna, la fel pentru butoane si sticla de scala. Materialul textil care acopera difuzoarele arata ok, mai putin intr-un loc unde a fost taiat putin. Uitandu-ma la sticla de scala imi dau seama ca nu este modelul facut pentru RSR (cu tuner OIRT). De asemenea lipseste sigla "Capri". Pe capacul de pe spate (care este indoit... stiti cum se poate indrepta fara a distruge cartonul/scrisul de pe el?) scrie QUELLE si in stanga-jos mai scrie "Made in Western Germany" Dupa o consultate cu "gogu" am descoperit ca acest aparat (seria 2775) nu este Capri ST6401 ci succesorul sau, facut de QUELLE (de fapt Quelle este o firma de vanzari, mai degraba fabricile VEB din RDG l-au facut) ST6501. Pagina de pe radiomuseum: https://www.radiomuseum.org/r/quelle_stereo_vollsuper_st_6501.html Diferentele intre acest aparat si Capri: -decodor RFG-ist Loewe Opta 52941 -ochi magic cu dublu sectiune, a doua sectiune fiind responsabila pentru indicarea stereo, EMM803 Schaub Lorenz (tot RFG-ist) -diverse mici modificari la condensatorii variabili. -lipsa sigurantei de 0,2A din secundarul de 240V 0,15A care furnizeaza tensiunea anodica -modificari in circuit, dar si in sasiu, pentru acomodarea decodorului stereo tranzistorizat Utilizand decodorul si ochiul magic RFG-ist, cei de la Quelle au inscriptionat "Made in West Germany", desi aparatul este facut 90% in RDG, pentru ca oamenii din RFG pe atunci credeau ca aparatele RDG-iste sunt mai de proasta calitate (asa am auzit) In timp ce desfaceam aparatul, am gasit un plic! care avea seria aparatului scrisa pe el. In plic se afla schema, caietul original cu instructiuni si garantiile lampilor. Poze cu aparatul si documntele puteti vedea in albumul special pe care i l-am facut aici: https://photos.app.goo.gl/YYNfjPUaKX3PSuK96 In caietul de instructiuni, se mentioneaza numele "Simonetta". Deci aparatul se numeste Simonetta. Sasiul in sine este neumblat. Suruburile care il tineau de carcasa aveau vopseaua intacta. In timp ce suruburile de la sursa au fost umblate, la fel si pentru decodorul stereo (vad ca s-a umblat de jos, s-au modificat niste bobine la care este acces fara sa se scoata sasiul. Pe tuner scrie 87-104Mhz, pe sticla doar 87-100. Inainte sa mai intru in detaliu asupra conditiei blocului-sursa si a sasiului propiu-zis, trebuie sa precizes ca, cand am cumparat aparatul, l-am alimentat asa rapid sa stiu in ce conditie e. La alimentare: Toate lampile se aprind, si apoi, dupa vreo 5 secunde incepe, foarte puternic, din cele 2 difuzoare sa scoata un brum de 100hz foarte foarte puternic, atat de puternic incat, daca vorbeam inspre difuzoare, vocea mi se distortiona (modula) . Acel brum nu isi schimba intensitatea daca ajustam volumul cu potentiometrul. La fel si pentru comutarea intre benzi. Singurul lucru pe care stia sa il faca era sa bazaie puternic. Pe langa aceasta problema electrica, mai avea inca 3 mecanice. -Claviatura destul de.. blocata? Daca apas pe o clapeta, si apoi apas pe alta, cea anterioara se deblocheaza, dar nu se ridica pana sus, trebuie sa o ajut eu. Pe scurt, se comuta greu intre ele claviaturile. Poze cu claviatura sunt in albumul pe care l-am precizat mai sus. -Sforile de scala sunt in stare perfecta, dar variabilul este blocat. Ca sa il misc, trebuie sa apuc roata atasata de ax cu mana si sa misc eu manual, se misca extrem de greu, presupun ca s-a intarit vaselina. Trebuie scos, batut axul fara sa distrug ceva, curatat si lubrifiat din nou. De asemena, rotita aia mica e din plastic? O alegere cam proasta? Variabilul de la Capri era mai mic, si avea rotita din metal. -Parghia pentru scala MF-MA nu functioneaza, cand apas pe UUS, nu se comuta scala, ramane blocata pe MA, unde variabilul este blocat. Acum, sa zic despre blocul sursa: Toate sigurantele sunt cele originale, intacte si prezinta continuitate. Puntea redresoare e ok, am reformatat-o la 50V-100V-200V. Condensatorii electrolitici, e alta poveste: Condensatorul original, care avea 2 sectiuni, una de 50uF si cealalta de 100uF a fost inlocuit cu unul IPRS 50uF+50uF. Inca nu am verificat condensatorii. Cred ca cel IPRS e prost. O sa incerc sa fac rost de un electrolitci 50+100 sau 100+100 nemtesc, cum era si inainte, care este bun. Faptul ca este 50+50 in loc de 50+100 afecteaza cu ceva? Nu cred. La sursa, pana cand fac rost de condensatori, urmeaza sa verific puntea sub sarcina, am rezistente de 20W si le inseriez / pun in paralel ca sa verific cum reactioneaza puntea la diferiti curenti (suporta max 160ma 250V). Puntea este formata din 40 diode Seleniu. La sasiu, l-am curatat bine, am scos lampile, urmeaza sa le verific la catometru (nu detin unul, dar cunosc pe cineva care are). Intre timp, verific fiecare rezistenta, si continuitatea intre componente utilizand schema. Pana acum totul ok. Cea mai mare problema... condensatorii hartie. Arata jalnic: Urmeaza sa iau inlocuitori, detaliez dupa ce scriu si despre decodorul stereo. Decodorul este realizat 100% semiconductori Ge, i-am verificat pe toti (diode si jonctiuni trz) si masoara bine. Ce nu vad ok, sunt niste electrolitici mici (1uf70V) care vad ca au garniturile umflate In stanga jos-ul cablajului, puteti vedea doi conzi electrolitici axiali mici, unul cu garnitura ok, altul umflat. In legatura cu componentele ce trebuiesc inlocuite. Pentru condensatorii hartie, vad ca TME nu prea are condensatori cu valorile necesare, dar Farnell are. De pe farnell pana acum am pe lista condensatori poliester metalizati Vishay (Roederstein) MKT 1813 Si niste conzi Y1 Kemet pentru deparazitare (nu prea am incredere in cel vechi, care e dublu sectiune 2x 2,5nf 250v) Cu cei din poliester, ma gandesc sa ii pun in carcasa celor de hartie vechi, si apoi sa ii umplu cu ceara ( se cheama restuffing). Pentru electrolitici, e alta poveste. La cei axiali, o sa le tai un terminal si sub cablaj ii pun pe aia noi. La cei din sursa, daca sunt prosti, o sa ii deschid si o sa ii pun pe cei noi in cutia celui vechi, incat sa se pastreze aspectul vechi. Ce fel de condensatori sa iau pentru cei din imagine? Cei rosii sunt cei din sursa, cei roz filtreaza frecventele inalte pentru tweetere (5uf 150V, de ce 150V? asa de mare este tensiunea acolo? sau sunt eventuale oscilatii care pot distruge condensatorul si s-a ales o tensiune mare, sau pur si simplu aia aveau?) , cei mov decupleaza semnalul de AF din catod, iar cel verde filtreaza tensiunea anodica. In alegerea unui condensator vad ca sunt mai multe criterii. Cele mai generale sunt ESR-ul, Curent Riplu, Viata si dimensiune (nu prea conteaza ca toti sunt f mici). Pentru fiecare culoare, rosu roz mov verde, ce sa urmaresc? Pentru rosu presupun viata si curent riplu mare. Pentru roz, ar fi ideali niste conzi special audio, dar aceia sunt doar pentru tensiuni mici (sub 63v). De ce au ales 150V si nu.. 25V? Pentru mov... orice ar merge? cu viata cat mai mare. La fel si pentru verde. Pentru ESR, nu cred ca trebuie low esr intrucat nu sunt frecvente mari aici. Urmeaza si pentru decodorul stereo sa analizez electroliticii. Alte recomandari in privinta restaurarii? Multumesc!
×
×
  • Create New...