Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor

vlad228

Membru activ
  • Content Count

    307
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

48 Se poate si mai bine

About vlad228

  • Rank
    Membru

Profile Information

  • Locatie
    iasi

Recent Profile Visitors

923 profile views
  1. Asta ar fi un exemplu: https://ro.mouser.com/ProductDetail/Bourns/PRM162-K425K-103A2?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBU4LIzrlRxKBZ66nnO87vSqE%3D
  2. Asa este, il stiu pe acela. Dar, daca sunt doritori sa gaseste la mouser si logaritmic. Au mai multe valori produse de bourns. In concluzie, eu raman doar la kit, fara potentiometru. Banuiesc ca nu se poate adauga si o iesire temporizata pentru soft start.
  3. Si eu voi fi interesat de un modul. Daca potentiometru are valoare de 10... 25k, ma intereseaza si el. Altfel, doar modulul fara potentiometru.
  4. Salutare! Vad ca acea rezistenta tot ridica controverse... In momentul in care am proiectat acel cablaj, am respectat schema postata de Raimond. In acea schema exista rezistenta de 10ohmi in paralel cu bobina buclucasa. Deoarece majoritatea schemelor de amplificatoare pe care le-am vazut au aceasta retea le iesire, iar la toate este aceeasi configuratie, m-am gandit ca se subintelege faptul ca acel loc de pe cablaj este prevazut pentru aceste componente (bobina in paralel cu rezistenta). La momentul respectiv m-am gandit cum imi va fi mai simplu atat petru asamblare cat si pentru a economisi spatiu pe cablaj si am decis ca voi folosi doar doua paduri pentru aceasta retea, montarea urmand sa fie facuta astfel: -se realizeaza bobina, astfel incat sa aiba dimensiunile adecvate pentru a incapea pe cablaj, spirele acesteia sunt stabilizate mecanic si in interiorul ei este introdusa rezistenta, se lipesc terminalele si apoi acest ansamblu este montat in spatiul respectiv. -o alta abordare ar putea fi: bobina se lipeste pe layerul top, iar pe spatele cablajului se monteaza rezistenta lipind-o pe padurile deja existente - trebuie atentie ca sa nu intre fortat intre cablaj si radiator. Deoarece, dupa ce am realizat fizic aceste cablaje am citit ceva spus de Cordell (bobina pe cablaj ar duce la cresterea usoara a distorsiunilor), apoi am vazut ca spatiul lasat pentru bobina este stramt, am decis sa pun o sarma simpla in acel loc de pe cablaj si sa mut reteaua bobina paralel cu rezistenta direct pe bornele pentru boxe. In plus, avand in vedere ca aceste borne, in cazul meu, sunt apropiate de conectorii de pe intrare, pentru a interactiona cat mai putin, am decis sa folosesc o bobina toroidala fara miez. Acum, referitor la acest aspect consider ca fiecare face cum crede ca este mai bine pentru el. Ori pune pe cablaj, ori pune pe conectorii de pe iesire, in cazul acestui amplificator, cred ca efectul electric/acustic este minim.
  5. Slew-rate-ul la SARA 80 vs 45 v/us nu tine de cablaj, sau cel putin de cele pe care au fost prezentate pe forum. Tine de schema. Raimond a prezentat, initial, schema normala, cu SR de 45v/us, apoi fost "provocat" sa o faca mai rapida. Asa a aparut SARA high slew rate, la care sunt doi condensatori cu valori diferite (in schema initiala au 47pf daca imi aduc bine aminte, iar in cea cu slew rate mare au 10pf). Se gaseac aceste informatii in topicul initial si prin cel de constructie (lista de componente publicata de mine este pentru varianta mai rapida). Succes!
  6. Salut! Iti multumesc pentru raspuns. Intr-adevar, la o analiza mai atenta, suma disoonibila pentru acest proiect este prea mica. Rog un moderator sa inchida acest topic. Multumesc!
  7. Buna ziua! As avea nevoie, contra cost, de ajutorul vostru pentru a realiza un proiect care are la baza placa de dezvoltare NodeMCU. Cu acest proiect doresc sa pot controla de la distanta, prin intermediul telefonului mobil 3 consumatori (doua calorifere electrice si un boiler electric) dintr-un apartament in care ajung doar cateva zile pe luna. De asemenea doresc sa pot vizualiza si temperatura masurata cu ajutorul a doi senzori de tipul DHT21. Cerinte: - posibilitatea de a comanda trei relee, atat prin intermediul telefonului (chiar daca telefonul si NodeMCU nu se afla in aceeasi retea WiFi), cat si prin intermediul a trei intrerupatoare fara retinere. Cele trei intrerupatoare vor fi conectate la pinii microcontrollerului prin intermediul unor optocuploare (scopul e de a izola cat mai bine intrarile microcontrollerului de eventuale supratensiuni). De asemenea imi doresc sa pot seta o durata maxima de functionare a caloriferelor. -posibilitatea de a vedea temperatura oferita de doi senzori de tipul DHT21. Senzorii vor fi conectati la modul printr-un cablu care va fi destul de lung (cel mai indepartat senzor va fi la aproximativ 10 metri de modul). -posibilitatea de a vedea starea releelor. Ar fi ideal ca modulul sa poata fi comandat printr-o aplicatie de genul eWelink sau google home, sau, daca treaba se complica foarte mult, pe o pagina web care sa aiba, totusi, o grafica prietenoasa, astfel incat sa poate fi utilizata cu usurinta si de catre sotie. As dori ca proiectul sa fie facut in IDE-ul arduino si sa contina cat mai multe explicatii referitoare la functionare codului. De asemenea doresc si o schema de legare a partii de comanda la porturile microcontrollerului. Este un proiect pentru uz personal, eu imi doresc sa invat sa programez arduino si nodemcu, dar momentan timpul nu imi permite sa studiez foarte mult si prin urmare nu as putea realizez ceva in timp util. Stiu ca pe ebay/aliexpress exista tot felul de dispozitive cu functii relativ asemanatoare, insa, pentru scopul meu tot ar trebui sa fac ceva modificari (macar sa schimb releele) si nu imi doresc asta. Sper ca am reusit sa exprim suficient de clar ceea ce imi doresc. Daca este nevoie, pot oferi detalii suplimentare atat in topic, cat si in privat. Sunt dispus sa ofer maxim 200 de lei pentru partea de software. Va multumesc anticipat pentru interesul acordat.
  8. Multumesc si oe aceasta cale Marian. Ar fi interesant daca am reusi sa gasim si o sursa pentru litzwire...
  9. Din ce declara ei in datasheet, se pare ca e o combinatie serie-paralel. Acele rezistente smd au valoarea de 0 ohmi si nu au rol de limitare a curentului ci sunt link-uri pe cablaj. Sincer, motivul pentru care le-am achizitionat, a fost CRI-ul declarat peste 90. Mi-am dorit o lumina de calitate deoarece, asa, cum am spus, chiar se simte o diferenta majora intre sursele de lumina cu CRI diferit. Nu mi-am pus si nici nu imi voi pune problema de randament in ceea ce priveste acest proiect. Electronica pe care o practic este strict experimentala, cu rol de relaxare. Daca din ea mai iese si ceva util este perfect. Atat timp cat rezultatul ma multumeste din plin, restul aspectelor nu ma intereseaza. Nu urmaresc sa storc maximul din aceste proiecte de iluminat.
  10. Nu imi place lumina neutra sau cea rece. Banda respectiva a fost indicata de tine in topicul cu divagatii despre leduri. Ai intrebat daca a testat-o careva si eu am cumparat-o pentru teste. Peretele mi-a permis sa o montez, cumva, orientata spre tavan, astfel incat beneficiez de o lumina reflectata. Lumina, sincer, este foarte buna. P. S. Dula minim 5 ore de utilizare continua, profilul de alumniu in care este montata abia se simte caldut la mana.
  11. Eu, de vreo 6 luni folosesc o banda din aceasta https://www.tme.eu/ro/details/t24560e-9830-86/surse-de-lumina-bare-cu-led-uri/tron/tron-24x560-e-9830-000-08s6p/ pentru a ilumina un cabinet pe timpul noptii (pentru activitati de genul cititului). Lumina este destul de puternica si, din punctul meu de vedere este de buna calitate. Este alimentata dintr-o sursa de 350ma de la meanwell si este pusa intr-un profil de aluminiu special pentru ea. Nu se incalzeste aproape deloc. Oricum, se vede clar diferenta intre leduri cu CRI declarat mai mare de 90 si leduri cu CRI peste 90 si CRI R9 peste 90, in favoarea celor din urma. Din punctul meu de vedere merita investitia in leduri/benzi cu leduri de calitate. Deja am mai achizitionat inca 4, impreuna cu cate doua surse de 750mA, pentru a inlocui tuburile flourescente din 2 corpuri de iluminat din acelasi cabinet- vou pune cate doua asemenea benzi alimentate in paralel dintr-o sursa de 750mA in fiecare corp de iluminat. https://postimg.cc/gallery/15e2kye7u/
  12. Detin de vrei 4 ani o Dacia Sandero Laureate versiunea cu motor de 1.2, cumparata de noua (prima masina) . Din punctul meu de vedere e un pic mai confortabila decat un Logan, dar trebuie sa stii ca portbagajul este destul de mic. Pentru o familie fara copii este, de multe ori, la limita. Eu, personal, sunt foarte multumit de aceasta masina(pentru mine are un farmec al ei) , nu am avut probleme cu ea si sunt multumit de cum se se prezinta atat prin oras cat si la drumuri lungi (in 4 ani am 120.000km).Trebuie, insa, sa fii foarte realist in cerintele pe care le ai atat in ceea ce priveste confortul cat si motorul deoarece, in functie de cat de multe pretentii ai de la ea, poti fi, fie foarte multumit fie foarte nemultumit.
  13. Asa cum a spus si shambala, mai este si zgomotul radiat de sursa in etajul de intrare de pe cablaj pe care trebuie sa il ai in vedere. Nu stiu ce demsiuni are acea sursa, dar nu ai putea sa o pozitionezi astfel incat lungimea eisa fie perpendiculara pe radiatoare? Astfel o poti distanta de etajele de semnal mic si de mufele de intrare. Nu stiu ce module de protectie ai tu. Eu am folosit doua module de la marian pe care le-am fixat pe panoul din spate, langa mufele de iesire- loage fi si asta o solutie. Astea sunt doar parerile/ideile mele. Nu sunt neaparat corecte. Avand in vedere stadiul in care esti, poti incerca le masa de lucru pozitionari diverse ale sursei in cutie si vezi care este inluenta ei. Este posibil ca temerile legate de zgomot sa fie nefondate.
  14. Eu as orienta modulele ade amplifcare cu finalii (etajul de iesire) catre partea din fata a cutiei si cu etajul de intrare catre partea din spate. In felul acesta de la mufa de intrare pana la am plificator vei avea un traseu scirt si mai putin predispus interferentelor.
  15. Parerea nea este ca va complicati inutil si va speriati degeaba. @zvonacfirst, exact acelasi suport il am si eu si am folosit o bormasina ieftina care a costat in jur de 100 de lei. Un pas important este sa punctati radiatorul in locurile in care vor fi date gaurile, folosind, fie un sablon, fie cablajul deja existent (un burghiu de 6 va trece centrat prin gaurile pentru tranzistori si un burghiu de 3 va trece prin gaurile de fixare ale cablajului. Incepeti cu marcarea pentru gaurile de fixare si dati, mai intai, doua gauri pe diagonala. Fixati cablajul si dupa ce va asigurati ca sta simetric pe radiator punctati celelalte doua gauri de fixare si apoi gauriti. Fixati din nou cablajul sa va asigurati ca totul este cum trebuie si apoi, cu un burghiu de 6 puteti puncta restul gaurilor. Gaurile le dati cu burghiu de 2.5 mm, preferabil nou si avansati usor cam 12-15mm. Dupa asta filetati manual, cu set de trei tarozi si nu veti avea probleme chiar daca gaurile nu sunt strapunse (veti ramane cam cu 10mm de filet util). Pentru filetare eu am folosit, la fiecare trecere, un pic de vaselina pe varful tarodului. Filetarea va dura cel mai mult. Daca mergeti cu grija si cu atentie, nu veti rupe niciun tarod sau burghiu (eu, personal nu am reusit desi la un moment dat am inceput sa abuzez pentru ca ma saturasem de atat filetat). Radiatoarele sunt dintr-un aliaj de calitate, dur, nu este aluminiul acela clasic care este dificil de prelucrat, iar daca montati usor excentric, pe lungime, cablajul cu finalii aveti si spatiu de manevra in caz ca rupeti un burghiu sau tarod. Nu mai fiti asa ingrijorati cu acest pas deoarece nu este dracul asa de negru pe cat pare. Doar consuma ceva mai mult timp. Spor!
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.