Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor

pinky

Membru activ
  • Content Count

    1,570
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

31 core_reputation_level_4

About pinky

  • Rank
    core_member_rank_4

core_pfieldgroups_2

  • core_pfield_6
    Timisoara

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Initiatorul a mentionat ca are cunostinte vagi de electronica. De unde vrei sa scoata schema ? Incepe prin inlocuirea condensatorilor electrolitici deoarece cred ca au peste 30 de ani. La inlocuirea condensatorilor electrolitici trebuie sa tii cont de cateva aspecte: - daca sunt polarizati, trebuie sa respecti polaritatea - capacitatea trebuie sa fie aceeasi - tensiunea de lucru sa fie egala sau mai mare, niciodata mai mica - dimensiunea - trebuie sa te asiguri ca poti inchide aparatul dupa ce inlocuiesti piesele Restul parametrilor nu sunt critici. Regula: intotdeauna sa folosesti condensatori noi. Niciodata folositi. Preferabil cumparati din surse de incredere si recomandate de alti cumparatori. Atentie la lipituri: sa fie netede si lucioase. O lipitura cu aspect mat sau branzit este o lipitura proasta. Spor la lipit.
  2. Buna, Caut un depanator care sa inlocuiasca bareta de LED-uri sau doar LED-ul defect dintr-un TV Samsung UE50KU6072UXXH Ecranul are codul CY-GK050HGNVTH Iluminarea se intrerupe pentru fractiuni de secunda si isi revine. Are perioade cand functioneaza normal. Cand se inrerupe iluminarea, imaginea ramane in fundal - se vede daca folosesc o lanterna. TV-ul este localizat in Timisoara si poate fi dus la depanator acasa, in Timisoara sau periferie. Asa ca caut depanator din Timisoara sau periferia Timisorii. Multumesc.
  3. Of, of. Multi vad, putini pricep. @Costica LCD Amtech SynTECH nu este un flux. Este aliaj de lipit amestecat cu putin flux. Nu se evapora nimic. Uita-te mai cu atentie. Fluxul de la inceput nu este Amtech SynTECH. Acest flux apare abia la minutul 16:50. Din el se fac bilele pentru rebilare. Ce vezi este o metoda nepotrivita pentru chipseturi mari. Metoda merge la chipseturi mici, cu cateva zeci de pad-uri. Atentie mai mare.
  4. @Costica LCD Sper ca ai observat ca unii fac recomandari fara argumente, altii cu argumente si se mai gaseste cate unul care incearca sa te convinga ca esti degeaba pe pamant, evident fara a oferi vreo informatie utila. In ceea ce priveste calitatea produsului, faptul ca nu esti multumit de rezultate poate nu este din cauza produsului. O explicatie plauzibila ar fi ca nu stii sa lucrezi cu acest flux. Altii sunt foarte multumiti de el dar se zgarcesc sa descrie cum il folosesc. ATENTIE! No Clean nu inseamna ca placajul ramane curat. Asa cum scrie in prospect ( ar fi fost bine daca l-ai fi citit ) No Clean inseamna ca nu trebuie curatat deoarece nu influenteaza functionarea circuitelor electrice. Totusi, daca se doreste curatarea, se pot folosi diversi solventi. Vezi aici: http://www.inventecusa.com/assets/nc-559-asm-tf.pdf Pentru curatarea fluxurilor de pe placi eu folosesc KONTAKT CHEMIE PCC/400. Pretul este rezonabil si curata foarte bine. Spre deosebire de alcoolul izopropilic, acesta nu lasa reziduri albe. Observatie: ANC559 l-am curatat foarte greu cu PCC/400 dar l-am curatat. Acum nu mai folosesc ANC559 asa ca nu mai am batai de cap. Daca nu ai timp sa te documentezi, ajungi sa inveti pe banii tai.
  5. @Costica LCD Probabil ca ai observat ca ti s-au dat 6 recomandari de fluxuri. Vin si eu cu a 7-a recomandare: ARMALF223TF/35 Concluzia pe care trebuie sa o tragi este ca fiecare a incercat cu cateva tipuri de flux dar a ramas doar la un model care s-a potrivit mai bine pe stilul lui de lucru. Eu am incercat ANC559TF/30 , ANCLF4300TF/35 si ARMALF223TF/35, toate de la Amtech. Nici nu mai stiu daca am incercat si alte marci. Parca am incercat si Kingbo. Cel mai bine m-am inteles cu ARMALF223TF/35. ANC559TF/30 nu mi-a placut deoarece facea prea mult fum si era prea lipicios iar ANCLF4300TF/35 nu decapa bine. Dar astea sunt doar constatarile mele. Sa nu te intristezi daca fluxul comandat nu va fi pe placul tau. Sau poate ca o sa lucrezi foarte bine cu el, doar experimentand poti sa ajungi la rezultate bune. In ceea ce priveste calitatea, ma indoiesc ca TME vinde produse contrafacute. Este o companie mult prea mare ca sa-si manjeasca obrazul cu facaturi. Sunt destui intreprinzatori in Romania care cumpara zeama de cuc si il vand la pret de elixir al tineretii. Documentatie pentru fluxuri Amtech gasesti aici: https://www.tme.eu/Document/034a8cabe64be6fe71764368efd1e5db/223 lf tf.pdf Parerea mea este ca o sa mai cheltuiesti ceva banuti pana sa ajungi la o concluzie. Reballingul si reflowul nu sunt pasiuni ieftine. Cei care fac astfel de proceduri pe bani putini poate ca sunt doar buni aburitori de clienti. Sau poate au volum mare de lucru, si-au amortizat cheltuielile si timpul consumat cu dobandirea experientei si isi permit sa lucreze ieftin. Nu intotdeauna ieftin inseamna de calitate scazuta. Sunt si exceptii.
  6. Am studiat si eu alimentarea directa, fara transformator sau sursa in comutatie. Fiecare cu dezavantajele ei. La alimentarea directa nu ai dezavantajul imbatranirii condensatorilor din cauza comutatiei si ai avantajul alimentarii intr-o plaja foarte mare de tensiuni. Daca folosesti C4 = 470nF, pune D1 de 5W sau mai multe de 1W in paralel dar fiecare dioda Zenner sa aiba inseriata o rezistenta de 1-2 ohmi pentru echilibrare. Eu tocmai am facut o astfel de alimentare. Am folosit C4 = 1uF/305Vac iar la D1 am folosit 2 perechi de DZ-12V / 5W, fiecare inseriata cu 1 ohm / 2W. Diodele se incalzesc putin. Ti-am zis asta ca sa nu te pomenesti ca se pune in scurt dioda Zenner. R1 il vad doar ca un generator de caldura. Toata caderea de tensiune se va face pe C4. In locul lui R1 pune o siguranta. Daca nu ai H11AA1, poti sa folosesti un optocuplor PC817 pe care il gasesti in surse dar inaintea lui pui o punte redresoare.
  7. La pagina 96 am pus schema de la statia IR6000 pe care o folosesc eu: https://www.elforum.info/applications/core/interface/file/attachment.php?id=74328 Pentru ca topheater-ul se incalzea prea tare, i-am pus in serie un regulator de putere recuperat de la un aspirator. Gasesti schema la pagina 138. Dupa pagina 96 mai gasesti si schema prezentata de Kryspy dar ceva mai completa. Nici atunci nu am fost in clar cu utilitatea acelui intrerupator de preheater. In statia mea sunt SSR-uri. Probabil ca releele clasice vor avea o viata scurta.
  8. Eu zic sa-mi zici ce rol are acel Preheat Switch. Din C100 ies fire de pe 2 poli ai unui releu. Pe polul comun al acelui releu nu intra nimic. Unde este senzorul de temperatura ?
  9. Chiar nu ti se pare nimic aiurea la schema ? Acel Rex C100 este pus doar ca sa faca lumina
  10. @Costica LCD - cred ca nu ai dat suficiente informatii care sa ajute la primirea unui raspuns potrivit solicitarii tale. - Ce statie utilizezi ? Din postarile anterioare am dedus ca incerci sa-ti construiesti o statie iar in ultima postare mentionezi de o statie chinezeasca pe care ai reparat-o. Despre ce vorbim? Punctual sau in general? Daca vorbim la modul general, s-a mai discutat. O statie ar cam trebui sa aiba o plita inferioara ( bottom heater ) cu sonda de temperatura aferenta si o plita superioara ( top heater ) de asemenea cu sonda aferenta. E de preferat ca fiecare plita sa fie controlata independent de cealalta. La ACHI IR6000, caci eu am din aceasta, bottom este controlata de un controler Contronix Rex C100 iar top este controlat de PC410. Rex C100 este un controler simplu, fara programe, fara rampa de incalzire, fara temporizare. PC410 poate inregistra mai multe programe. Fiecare program are 5 sau 6 trepte ( rampe. Scuze dar nu mai stiu cate rampe are ). Fiecare rampa are o temperatura tinta, un timp de functionare si un unghi Dwell. Acest unhgi determina variatia de pemperatura pe unitatea de timp adica grade / secunda. Pentru ambele controlere exista manual de utilizare. De asemenea, este important de stiut unde este plasata fiecare sonda de temperatura. La statia mea, sonda de bottom este lipita de plita inferioara astfel incat pot regla exact temperatura plitei iar prin incercari repetate si masurari cu o a treia sonda lipita pe partea inferioara a placii am stabilit o temperatura de 420*C a bottom. Sonda top o plasez la 1-2 mm de chipsetul care urmeaza sa fie supus procesului de incalzire. NICIODATA nu pornesc ventilatorul de la top heater. Tot prin experimentari am ajuns la concluzia ca ventilatorul de la top este doar pentru racirea plitei top dupa ce scoti placa din statie. Daca il pornesti, vor fi diferente de 30-50 *C intre diverse zone ale chipsetului. Nu vrei asaceva. Diferente de 10 *C sunt acceptabile cu oarecare riscuri: dezlipirea pad-urilor de pe chipset sau a traseelor de pe placa.
  11. Butoanele le masori cu multimetrul pe scala de rezistenta de 2M. Neapasate trebuie sa iti arate rezistenta infinita, ca si cum nu ai conecta testerele la ceva. Apasate trebuie sa iti arate 0 ohmi pe orice scala. Ce rezistenta ai pe butoane ? Ai masurat ? Daca le masori in circuit, trebuie sa le masori in ambele sensuri, ca sa nu iti arate vreo valoare a rezistentei pinilor din microcontroler. Macar intr-un sens trebuie sa ai rezistenta infinita. Prin incalzire pentru dezlipire este posibil sa creasca rezistenta astfel incat in circuit sa-ti arate ca ai rezistenta iar imediat dupa dezlipire sa nu mai aiba rezistenta. Masori si rezistenta pe placa dupa ce dai jos butoanele. Folosesti o bucata de sarma in locul butoanelor. Daca nu stii ce sa faci cu butoanele, mai citeste ce am scris. Spor...
  12. In urma cu multi ani am tot incercat curatarea interioara a butoanelor TACT cu alcool izopropilic de calitate, nu siropuri ieftine. Dupa fiecare imbaiere, scadea rezistenta masurata pe terminale, ajungand la cateva sute de ohmi, cea ce facea ca placa sa nu mai raspunda la comenzi deloc. Am incercat si cu PCC/400 si inca un produs pe baza de alcool ( imi scapa numele ) pana am incercat cu CRC-2-26 care este un fel de WD40. Intrucat ma ocup cu depanari diverse, mi-am facut stoc de butoane TACT de diverse forme si dimensiuni, astfel incat nu ma mai complic cu curatatul. Sunt prea ieftine ( sub 0,2 lei / buc ) ca sa mai pierd timpul cu curatatul lor si astfel elimin riscul sa-mi vina aparatul inapoi cu aceeasi problema. Folosesc acel CRC-2-26 si pentru ceea ce eu numesc "reflow la rece". Daca am o placa defecta cu BGA-uri, in loc sa incalzesc placa pe plita, inund BGA-urile cu CRC-2-26. Sansele sunt la fel de mari sa se refaca un contact rece datorita proprietatii sprayului de a indeparta oxizii dintre bile si PCB ca la reflow la cald iar prin incalzirea normala produsa de punerea sub tensiune ( pornirea placii ) se dilata bilele si fac contact. Cu aceasta metoda am reusit sa pornesc cateva, nu putine, placi de laptop, astfel incat sa stiu daca e vorba de bile dezlipite sau altceva. E o metoda relativ rapida ( aprox 1 ora ) dar fara munca necesara unui reflow. Asa reduc la minim cheltuielile catre client. @ alexcore - La cum arata placa, nu era necesara operatiunea de reflow, asa cum au precizat si alti colegi. Faptul ca a inviat dupa reflow, mie imi zice ca sunt probleme la butoane. Prin incalzire s-a uscat interiorul butonului si a crescut rezistenta pana la o valoare care nu a mai zapacit microcontrolerul. O operatiune de reflow neinsotita de un flux poate strica mai rau o placa. Fluxul are rolul de a indeparta oxizii si a facilita aderarea fludorului la suprafete. Daca nu folosesti flux, chiar si banalul sacaz dizolvat in alcool, acolo unde sunt lipituri reci va creste cantitatea de oxizi si acea lipitura rece se va transforma intr-o dezlipitura. Chimia este urmatoarea: metal + caldura + aer = oxizi. Majoritatea oxizilor nu conduc curentul prea bine. O exceptie este oxidul de argint.
  13. Parerea mea este ca trebuia sa incepi depanarea cu masurarea butoanelor sau chiar demontarea lor. Curatarea lor cu alcool de orice fel nu face decat sa le strice mai mult decat sunt ele stricate. Acele butoane sunt capsulate dar nu sunt etanse. Daca chiar vrei sa le cureti, foloseste WD40 sau alt contact cleaner. Dezlipeste butoanele de pe placa si vezi cum se comporta. Ce ai de pierdut in afara de 10-20 minute?
  14. @petreelectronic - iti multumesc si eu pentru aceasta prezentare. Pentru indepartarea hartiei, puteti folosi solutii pe baza de soda caustica: Sano Forte sau altele. Se curata mult mai usor decat cu apa calda. Atentie ca este caustica. Cu grija sau cu manusi nu se intampla nimic grav.
  15. Parerea mea: proiectul din link este la nivel de proiect de scoala, fara o utilitate reala. Eu lucrez pe o statie IR6000 cumparata de firma la care lucrez. In ultimii 2 ani am facut 2 rebilari la prieteni. Clientii nu mai sunt dispusi sa plateasca 70-80 euro pe o rebilare iar eu produc mai multi bani din alte depanari. In acest topic s-a discutat putin despre constructia unei statii. Dl Cozac Mihai are la activ cel putin o statie. El mentiona necesitatea unei placi de sticla rezistenta la temperaturi mari care sa fie plasata peste lampile cu halogen. Fara acea sticla, picaturile de flux ajung pe lampile incinse, cu rezultate explozive. Tot el a descris undeva constructia unui top heater cu lampi cu halogen. Ideea e ca o statie buna trebuie sa ofere o temperatura uniforma pe o suprafata cat mai mare. Top-ul de la IR-6000 are dimensiunile 90x90 mm dar nu ofera o temperatura uniforma. Am avut situatii destule cand 90-95%din chipset s-a dezlipit dar au ramas cateva bile care nici macar nu s-au inmuiat, diferenta de temperatura fiind de vreo 40*C iar in final a rezultat "pop-corn", cablaj prajit sau chipset crapat la propriu. Proiectul din link-ul tau mai are un neajuns: bratul de lampa de birou nu va suporta greutatea top-ului si nici nu vei putea face reglaje fine ale inaltimii. E nevoie de o cremaliera. Dar daca ai indemanare, materiale, si sculele necesare, iti urez succes. Tine-ne la curent cu evolutia. Tocmai pentru asta a fost creat acest topic. Nu este imposibila constructia unei statii in regim de amator dar nici chiar usoara. Tocmai ce am vazut la vanzare Statie reballing/ reflow Scotle IR6000 v4 la pretul de 2500 lei. Cu siguranta mai au si altii de vanzare tot la preturi mici deoarece si-au dat seama ca nu e nici simplu si nici rentabil sa faci rebilari.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.