Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor

belasajgo

Membru activ
  • Content Count

    1,020
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

162 Excellent

1 Follower

About belasajgo

  • Rank
    Membru avansat

Profile Information

  • Locatie
    Arad

Recent Profile Visitors

1,900 profile views
  1. Eu pot sa recomand producatorii Grohe si Hansgrohe, au produse fiabile si de calitate foarte buna, pe langa asta se gasesc si piese de schimb. Majoritatea produselor acestor doi producatori sunt fabricate in Germania. Doar ca pretul produselor este relativ mare.
  2. Multumesc pentru raspuns! Sper ca in viitor o sa am si eu asa experienta in acest domeniu si ca o sa ma descurc si eu fara scheme, dar pana atunci mai am destul de multe de invatat si trebuie sa mai adun si experienta... Mie imi trebuiesc schemele in special pentru a putea identifica de unde vine un anumit semnal intr-un anumit loc, respectiv sa stiu de la ce integrat provine problema in cazul in care lipseste un anumit semnal undeva. Eu am intrebat din curiozitate de unde faceti rost de scheme, deoarece nu am gasit alte discutii asemanatoare pe forum si eu am ajuns sa caut mai multe zile la rand dupa scheme pe site-uri gratuite, insa cautarile au fost cam in zadar, deoarece acolo in principiu am gasit in majoritatea cazurilor doar scheme partiale de la placile cautate, unde pentru a putea accesa schema completa ar fi fost nevoie de inregistrare pe diferite site-uri dubioase, sau ar fi fost nevoie sa instalez diferite programe (troieni) pentru a putea descarca schema completa, etc. Iar pe site-uri unde se vand scheme contra cost, am gasit doar preturi nesimtite, cam intre 10-20$ se cerea pentru o schema (doar PDF), fara fisiere de board view, etc. Insa dupa vreo 2 saptamani de cautare pe diferite forumuri si site-uri am ajuns sa gasesc pe cineva pe internet care vindea o arhiva plina cu scheme de laptop-uri si placi de baza, asa am reusit sa imi achizitionez contra cost o arhiva de aproximativ 10 GB cu scheme de la vreo 3000 de laptop-uri si placi de baza, care include si vreo 2500 de BIOS dump-uri. Doar ca foarte putine scheme au si fisierele de board view incluse, ce insa ar ajuta mult la cautarea anumitor componente nemarcate pe placa, respectiv ar ajuta la identificarea traseelor in cazul in care ar fi vreun traseu intrerupt pe placa. De asta am si intrebat in postarea anterioara daca in general folositi doar schemele la depanare sau si aplicatii pentru board view? Integratele si componentele mai mari identific si eu fara probleme cu ajutorul schemelor, dar mai sunt si o gramada de componente pasive pe placi, de exemplu condensatoare SMD - pe care nu sunt inscrise valorile lor, acolo cum identificati de ce valoare ar trebui sa fie un anumit condensator, in cazul in care pe placa nu este nimic marcat in jurul lui, dar condensatorul nici nu mai functioneaza corect si trebuie inlocuit? De multe ori traseele de pe placa nu pot fi urmarite de la un condensator pana la destinatie (depinde unde este plasat), fiind vorba de placi multilayer, in astfel de cazuri as fi curios sa aflu ce este de facut? In caz ideal, daca sunt incluse si fisiere de board view, atunci este mai simplu, deoarece acolo pot identifica vizual componenta si imi apare denumirea din schema. Dar daca am doar schema la dispozitie, cum ar trebui sa procedez? Multumesc anticipat pentru raspuns!
  3. Cu ceva timp in urma am primit mai multe laptop-uri vechi defecte pentru piese, insa m-am cam ambitionat sa le repar (ca sa invat ceva in plus), avand in vedere ca par sa aibe doar defecte electronice minore. Am inceput sa caut pe internet dupa scheme si am vazut ca exista diferite site-uri cu asa ceva, unele gratuite, altele contra cost, etc. Intrebarea mea este, voi de unde faceti rost de scheme? Le gasiti pe gratis sau le cumparati? Si folositi si program de board view sau lucrati doar cu schemele?
  4. Cand nu ai adaptor DVI-VGA acasa, dar ai breadboard-uri si fire...
  5. Eu folosesc pentru vopsirea obiectelor din lemn (cavaleti, banci, mese, etc.) un compresor cu ulei Black&Decker de 50 litri. Face fata dar cam merge in continuu, fara prea multe pauze. Deci pentru vopsire as recomanda si eu mai degraba un compresor de 100 litri. Varianta cu o butelie auxiliara este o recomandare foarte buna. Dar eu as opta pentru o butelie noua, deoarece la butelii luate de la fier vechi nu se stie cum au fost intretinute buteliile respective, cat de des a fost lasata apa afara din butelii, etc. In ultimii ani de cand fiecare isi poate lua un compresor din supermarket, s-au inmultit in Germania accidentele casnice cauzate de compresoare la care au explodat buteliile (care erau mancate de rugina din interior). Eventual ce ar fi mai de incredere chiar daca ar fi de la fier vechi, ar fi buteliile de la vagoanele CFR... Pe langa compresor mai trebuie si un filtru epurator, care cat de cat elimina apa, uleiul si impuritatile din aer. Avand in vedere ca nu vorbim de compresoare industriale cu uscator de aer care functioneaza prin racire, este clar ca se va indeparta doar o cantitate mica din umiditate din aer. Insa pentru a imbunatati un pic eficienta filtrului epurator, pentru a raci un pic aerul care ajunge la filtrul epurator (din compresor iese aer cald), se poate face dintr-o teava din cupru moale un element rotund cu mai multe spire, unde aerul se va putea raci un pic inainte sa ajunga la filtru. Astfel, in filtrul epurator se va aduna o cantitate mult mai mare de apa decat daca filtrul ar fi legat direct la iesirea din compresor. Pentru vopsire mai este nevoie desigur si de cel putin un furtun de aer. Compresorul ar trebui sa fie intr-o incapere separata de incaperea unde se vopseste, sau sa fie macar la o distanta cat mai mare de obiectul vopsit (in cazul in care se vopseste afara), pentru a evita ca particulele de vopsea din aer sa fie trase in compresor. Un furtun cu diametru mai mare asigura un debit mai mare, dar are si pretul mai mare. Intre furtunul de aer si pistolul de vopsit este recomandat sa se puna un regulator de presiune, asa cum a mai spus si colegul mai sus. Se poate pune chiar si un regulator obisnuit (cu dimensiuni standard - nu deranjeaza foarte mult greutatea in plus la vopsire), sau se poate cumpara un regulator compact facut special pentru pistoale de vopsit (sigur ca are un pret mai mare decat regulatorul obisnuit). Pistoalele de vopsit de la supermarket-uri si din magazinele de bricolaj nu sunt deloc recomandate, deoarece sunt pistoale de tip HVLP (High Volume - Low Pressure). In special atunci cand se foloseste un compresor cu butelie mica si debit mic, este nevoie de un pistol de tip LVLP (Low Volume - Low Pressure). Dar avand in vedere ca pistoalele LVLP fac parte dintr-o categorie premium in comparatie cu pistoalele obisnuite HVLP ce se gasesc in supermarket-uri si magazine de bricolaj, se subintelege ca si pretul unui pistol LVLP este mult mai mare decat pretul unui pistol obisnuit HVLP. Un compresor de 50 litri costa aproximativ 800 lei. Un filtru epurator si un regulator de presiune costa impreuna aproximativ 120-150 lei, cuplele rapide ar fi cam 40-60 lei. Pentru furtune as mai calcula 200-300 lei, in functie de lungimea si diametrul dorit. Un pistol LVLP gravitational se poate cumpara incepand de la 300-400 lei, dar cu cat costa mai mult, cu atat este mai calitativa. Din butelia compresorului se lasa afara apa in mod obligatoriu dupa fiecare utilizare, sau chiar si de mai multe ori pe zi in timpul utilizarii. La fel se procedeaza si la filtrul epurator, dar vasul acelui filtru trebuie golit mai des fiindca se va umple repede. Cand pe timp de vara am vopsit cu compresorul toata ziua, la sfarsitul zilei am scos cativa litri de apa din butelie, in special in zilele in care umiditatea a fost mare.
  6. Multumesc pentru informatii! Sunt curios ce ne va spune initiatorul topic-ului dupa testarea de cateva zile. M-am uitat si la alte generatoare de tip inverter pe internet, insa la pret asa mic nu am gasit nimic comparabil. La pret putin mai mare am gasit generatoare inverter care de jur-imprejur au o carcasa de plastic cu design mai "modern", dar cu relativ putine gauri de aerisire - nu stiu daca la acest capitol nu cumva este mai bun generatorul despre care se vorbeste in acest topic. Nu ar fi rau daca si alti utilizatori cu generatoare inverter de la alti producatori si-ar impartasi experienta avuta cu generatoarele lor.
  7. Interesanta discutie, chiar si eu planuiesc de cateva luni sa achizitionez un dispozitiv care imi poate genera curent electric de 230V in caz de nevoie. Documentandu-ma pe internet am vazut si eu ca cele de tip inverter sunt mult mai bune si mai sigure decat cele standard. Eu ma gandeam insa si la UPS-urile pentru centrale termice, care functioneaza cu baterii de masina. Intre aceste doua variante care ar fi varianta mai buna si care ar necesita mai putina intretinere periodica? La UPS ii clar ca il pot utiliza doar pana cand se goleste bateria, generatorul insa il pot folosi cat timp am benzina. De ce este nevoie de schimbarea benzinei din rezervor odata la 6 luni? Ce altceva ar mai trebui facut la generator pentru a-l pastra tot timpul in stare optima de functionare? Si ce componente (mecanice/electrice) s-ar putea strica cel mai repede la un astfel de generator?
  8. Asa este, ati dedus exact la ce m-am referit si eu. Cand vad un tablou unde de exemplu toate circuitele de prize sunt protejate cu sigurante de 16A, dar vad ca fiecare siguranta provine de la alt producator, pentru mine asta este deja un indiciu ca sigurantele respective probabil au fost refolosite dupa ce au fost demontate din alte locuinte. Sunt si exceptii, dar cand se face o instalatie electrica noua, de obicei se cumpara exact numarul necesar de sigurante, deci nu prea raman sigurante in plus pentru electrozugravi (invers este cu rolele de conductori, acolo pot ramane cateva role in plus fiindca nu se poate calcula exact la centimetru lungimea necesara). De exemplu in Germania cand au fost marile inundatii cu cativa ani in urma, in mii de locuinte si magazine s-a refacut instalatia electrica (au platit asigurarile), peste tot s-au schimbat si tablourile de sigurante. Chiar si in cazul in care apa nu a ajuns pana la tablouri, sigurantele au fost totusi timp de cateva saptamani intr-un mediu foarte umed, deci in mod firesc se prevede si inlocuirea sigurantelor, nu doar a conductorilor din pereti (vorbim de sigurante automate cu vechime de 10-15 ani). Acele tablouri de sigurante cu tot cu continut deseori ajung la oameni care aduna lucruri de pe strada si le vand la noi. Chiar daca electricienii din Germania le depoziteaza in containerele unde vin materialele pentru reciclat, noaptea vin multi "culegatori" straini si culeg tot ce mai este utilizabil, iar pe urma lucrurile respective ajung si la noi se se vand la obor. In afara de asta mai stiu si electrozugravi care timp de cativa ani au lucrat prin Italia si au refacut/innoit multe instalatii electrice vechi, unde proprietarii le-au permis si sa ia cu ei componentele vechi demontate. Multe astfel de sigurante ajung sa fie montate la noi in tara, in locuinte unde se reface proaspat instalatia electrica cu materialele aduse de electrozugravi. In mod normal pentru alegerea sigurantelor potrivite se ia in calcul si caracteristica de declansare (curba de declansare) si capacitatea de rupere a sigurantelor, si se tine cont si de multe alte lucruri la realizarea unui proiect ca la carte. Insa la noi multi sunt inca la nivelul la care supradimensioneaza intentionat sigurantele ca "sa nu sara prea des". Cum spuneam mai sus, multi inca nu au inteles pentru ce sunt sigurantele...
  9. Asa este, majoritatea nu au desene tehnice si nici proiect (ca sa iasa mai ieftin), dar si mai rau este ca multi accepta ca "electrozugravii" sa aduca si sa utilizeze materiale ramase de la diferite alte santiere si atunci te trezesti cu tot fel de carpeli la instalatii electrice nou facute. Asa se intampla ca uneori se pun conductori cu sectiune mai mica decat ce ar trebui pentru circuitul de prize (din ce a avut electrozugravul mai mult pe stoc), sau ca toti conductorii folositi la o instalatie electrica nou facuta sunt de aceasi culoare, sau ca intr-un tablou de sigurante fiecare siguranta montata este de la alt producator, etc. Am mai avut discutii cu electrozugravi care insistau ca este prostie sa faci mai multe circuite de prize protejate fiecare cu sigurante de 16A, ei sustinand ca varianta lor cu o siguranta de 25A pentru toate prizele din locuinta puse impreuna este mai buna si mai economica, aducand si avantajul ca nu sare siguranta asa des. Multi din oamenii astia nici nu au priceput ca sigurantele sunt pentru a proteja conductorii din pereti si cablurile aparatelor electrocasnice. Asta explica si de ce sunt asa multe incendii la noi in tara. De asta prefer sa scriu informatii cat mai detaliate persoanelor care cer astfel de informatii pe forum, ca macar si ei sa aibe habar de ce si cum ar trebui sa fie (in caz ca angajeaza un electrozugrav). Si o alta cauza a incendiilor mai reprezinta desigur si prelungitoarele turcesti de proasta calitate. Nu stiu de ce se permite importul si comercializarea anumitor prelungitoare fabricate in Turcia, unele sunt sub orice critica, cu firele pur si simplu infasurate si innodate de contactele metalice din blocul multipriza al prelungitorului, cu cablu cu conductori de 0,75mm², cu inscriptia 16A 3600W pe carcasa prelungitorului. Pana acum nu stiu cate astfel de prelungitoare am eliminat deja din locuintele rudelor si prietenilor. Culmea este ca in ultima perioada multe prelungitoare chinezesti din magazinele de tip "Totul la x lei" sunt chiar mai calitative si mai sigure decat pocnitoarele turcesti amintite mai sus.
  10. Diferentialele de 30mA intra deja oficial in categoria elementelor de protectie impotriva electrocutarii (in mediu uscat), insa pentru aplicatii unde utilizatorul se afla in contact direct cu apa (gen jacuzii, cabina hidromasaj, etc.) acolo se pun diferentiale de 10mA. Pentru protectie impotriva incendiilor sunt diferentialele de la 100mA in sus, de obicei se folosesc cele de 300mA. Contactul unei persoane cu CA poate duce la crampe musculare incontrolabile chiar si la un curent de 10mA. De la 30mA la 50mA se poate opri respiratia si inima poate intra in fibrilatie ventriculara. (Cand persoana se afla direct in apa, acest prag scade, de aceea se recomanda siguranta diferentiala de 10mA pentru jacuzzi, cabina hidromasaj, etc.) De la 75mA in sus se poate ajunge la stop cardiac. Important este si tipul sigurantei diferentiale folosite. La noi in Romania sunt raspandite sigurantele diferentiale de tip AC (cele mai simple / ieftine). Insa in afara de acest tip mai exista si sigurante diferentiale de tip A si de tip B care decupleaza si la curent continuu pulsatoriu. In Germania doar sigurantele diferentiale de tip A si de tip B sunt acceptate, cele de tip AC nu - deoarece se considera ca nu ofera protectie suficienta. De cativa ani exista si sigurante diferentiale de tip B+ si F, dar aceste sigurante sunt mai speciale si mai rar intalnite. Un desen cu tipurile de sigurante diferentiale a fost postat mai demult in topic-ul din link-ul urmator: https://www.elforum.info/topic/112066-tablou-electric/?do=findComment&comment=1314164
  11. Cand este vorba de distanta de 35 de metri de la casa pana la magazie, vorbim de distanta in linie dreapta dintre cele doua puncte sau vorbim de lungimea totala a cablului montat subteran/suprateran cu urcarile/coborarile aferente? Avand in vedere ca priza va fi la 35 de metri (sau mai mult) de casa, eu nu as folosi in niciun caz cablu cu sectiunea mai mica de 3x4mm². Subteran ar trebui neaparat cablu armat, insa atunci legaturile ar trebui sa fie realizate cat mai profesional. In cel mai rau caz ar merge si prima varianta, cu tub PVC si teava de canalizare; nu stiu sa zic in cazul de fata care varianta ar fi mai putin rea, cea cu cablul bagat in pamant in mod necorespunzator, sau cea cu un cablu cu mai multe legaturi pe traseu. Cred ca la ambele variante conteaza mai mult calitatea realizarii lucrarii, adica legaturile sa fie facute bine, respectiv cablul bagat in pamant sa fie protejat cat se poate de bine. Avand in vedere ca vorbim de prize montate in exterior, ar fi indicat sa folositi o siguranta diferentiala de 30mA pentru protejarea acestui circuit, chiar mai-nainte am recomandat acelasi lucru si altui coleg de forum in discutia din link-ul urmator (cu tot cu motivarea recomandarii): https://www.elforum.info/topic/137620-sfaturi-tablou-electric-casa-380-220v/?do=findComment&comment=1780033
  12. Eu si la prizele din curte as pune o siguranta diferentiala de 30mA. Nu stiu ce o sa conectati la acele prize, dar in majoritatea cazurilor ce am vazut pana acum, o siguranta diferentiala ar fi foarte importanta. Unii care folosesc prizele respective pentru masina de tuns iarba, din cand in cand mai "tund" si cablul. La altii care folosesc prizele respective iarna pentru iluminatul de craciun, se mai intampla ca dupa cativa ani sa se infiltreze umiditate si apa in dispozitivele respective de iluminat (furtun luminos, elemente decorative iluminate, etc.), iar atunci uneori oamenii se mai si curenteaza, mai ales daca dispozitivele respective sunt montate pe o balustrada metalica. Mai sunt si din aia care vor sa isi traga prin curte provizoriu si o prelungire a prizelor pana intr-un anumit loc (adica un prelungitor montat fix), iar pentru asta folosesc un cablu obisnuit si nu un cablu armat cum ar trebui in mod normal (mai ales cand se trage direct la nivelul solului sau sub pamant), iar prelungirea respectiva provizorie ramane pana la urma definitiva si la un moment dat niste animale/rozatoare ajung sa rontaie izolatia cablului respectiv, etc. Sunt multe lucruri ce am vazut pana acum, de aceea as pune o siguranta diferentiala si la prizele din curte.
  13. Pentru a nu avea declansari false cauzate de suma curentilor paraziti, putem separa circuitele si putem pune pe fiecare circuit cate o siguranta diferentiala de 30mA, in loc sa folosim o singura siguranta diferentiala generala de 30mA. Desigur, asa este nevoie de o investitie mult mai mare, dar asa sunt mai rare sau chiar inexistente declansarile false. Mai ales cei care au aparate electrocasnice vechi, pot avea probleme cu declansari false. Mentionez ca in Germania pentru bai se monteaza chiar si sigurante diferentiale de 10mA.
  14. Si eu banuiesc ca am prins un produs mai nefericit cu probleme, deoarece cunosc multi alti proprietari de centrale termice Vaillant la care functioneaza centralele de multi ani fara probleme. Vreau sa mai adaug ca in ciuda problemelor avute, tot centrala Vaillant as alege peste 5-10 ani cand nu vor mai exista piese de schimb pentru modelul actual. Asta si datorita functiilor avansate de control disponibile la utilizarea unui termostat inteligent Vaillant, dar si datorita faptului ca in general sunt foarte multumit de centrala termica si de cum functioneaza, exceptand doar pretul ridicat al pieselor de schimb si fiabilitatea mai scazuta a anumitor componente.
  15. Multumesc pentru recomandare. Pe pompa scrie Vaillant, dar din cate stiu este un model fabricat de Grundfos, doar in centralele Vaillant mai vechi erau montate pompe Wilo. La mine agentul termic nu depaseste niciodata 50-55°C pe tur, deci pompa fiind montata pe retur cred ca nu intra niciodata in contact cu agent termic mai cald de 40-45°C. Si in cazul de fata cand s-a blocat pompa, era chiar in utilizare, centrala a incalzit locuinta timp de cateva ore si apoi s-a blocat pompa, deci nu se poate spune nici ca a stat pentru o perioada mai lunga nemiscata. De data asta cred ca pompa a fost blocata doar din cauza impuritatilor din interior, in ciuda faptului ca este un filtru cu sita inainte de pompa. Cand axul pompei a fost miscat manual, primele 6-7 rotiri au mers mai greu, dar dupa aceea s-a rotit mai usor. Cred ca in vara asta am sa vorbesc cu un tehnician de la firma care asigura service-ul si o sa ii propun sa imi desfaca centrala si sa curete toate componentele din interior in timpul lui liber, desigur contra cost. Daca oficial nu se ofera astfel de servicii, macar inoficial sa imi fie curatata centrala in interior.
×
×
  • Create New...