Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor

belasajgo

Membru activ
  • Content Count

    1,014
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

162 Excellent

About belasajgo

  • Rank
    Membru avansat

Profile Information

  • Locatie
    Arad

Recent Profile Visitors

1,808 profile views
  1. Asa este, ati dedus exact la ce m-am referit si eu. Cand vad un tablou unde de exemplu toate circuitele de prize sunt protejate cu sigurante de 16A, dar vad ca fiecare siguranta provine de la alt producator, pentru mine asta este deja un indiciu ca sigurantele respective probabil au fost refolosite dupa ce au fost demontate din alte locuinte. Sunt si exceptii, dar cand se face o instalatie electrica noua, de obicei se cumpara exact numarul necesar de sigurante, deci nu prea raman sigurante in plus pentru electrozugravi (invers este cu rolele de conductori, acolo pot ramane cateva role in plus fiindca nu se poate calcula exact la centimetru lungimea necesara). De exemplu in Germania cand au fost marile inundatii cu cativa ani in urma, in mii de locuinte si magazine s-a refacut instalatia electrica (au platit asigurarile), peste tot s-au schimbat si tablourile de sigurante. Chiar si in cazul in care apa nu a ajuns pana la tablouri, sigurantele au fost totusi timp de cateva saptamani intr-un mediu foarte umed, deci in mod firesc se prevede si inlocuirea sigurantelor, nu doar a conductorilor din pereti (vorbim de sigurante automate cu vechime de 10-15 ani). Acele tablouri de sigurante cu tot cu continut deseori ajung la oameni care aduna lucruri de pe strada si le vand la noi. Chiar daca electricienii din Germania le depoziteaza in containerele unde vin materialele pentru reciclat, noaptea vin multi "culegatori" straini si culeg tot ce mai este utilizabil, iar pe urma lucrurile respective ajung si la noi se se vand la obor. In afara de asta mai stiu si electrozugravi care timp de cativa ani au lucrat prin Italia si au refacut/innoit multe instalatii electrice vechi, unde proprietarii le-au permis si sa ia cu ei componentele vechi demontate. Multe astfel de sigurante ajung sa fie montate la noi in tara, in locuinte unde se reface proaspat instalatia electrica cu materialele aduse de electrozugravi. In mod normal pentru alegerea sigurantelor potrivite se ia in calcul si caracteristica de declansare (curba de declansare) si capacitatea de rupere a sigurantelor, si se tine cont si de multe alte lucruri la realizarea unui proiect ca la carte. Insa la noi multi sunt inca la nivelul la care supradimensioneaza intentionat sigurantele ca "sa nu sara prea des". Cum spuneam mai sus, multi inca nu au inteles pentru ce sunt sigurantele...
  2. Asa este, majoritatea nu au desene tehnice si nici proiect (ca sa iasa mai ieftin), dar si mai rau este ca multi accepta ca "electrozugravii" sa aduca si sa utilizeze materiale ramase de la diferite alte santiere si atunci te trezesti cu tot fel de carpeli la instalatii electrice nou facute. Asa se intampla ca uneori se pun conductori cu sectiune mai mica decat ce ar trebui pentru circuitul de prize (din ce a avut electrozugravul mai mult pe stoc), sau ca toti conductorii folositi la o instalatie electrica nou facuta sunt de aceasi culoare, sau ca intr-un tablou de sigurante fiecare siguranta montata este de la alt producator, etc. Am mai avut discutii cu electrozugravi care insistau ca este prostie sa faci mai multe circuite de prize protejate fiecare cu sigurante de 16A, ei sustinand ca varianta lor cu o siguranta de 25A pentru toate prizele din locuinta puse impreuna este mai buna si mai economica, aducand si avantajul ca nu sare siguranta asa des. Multi din oamenii astia nici nu au priceput ca sigurantele sunt pentru a proteja conductorii din pereti si cablurile aparatelor electrocasnice. Asta explica si de ce sunt asa multe incendii la noi in tara. De asta prefer sa scriu informatii cat mai detaliate persoanelor care cer astfel de informatii pe forum, ca macar si ei sa aibe habar de ce si cum ar trebui sa fie (in caz ca angajeaza un electrozugrav). Si o alta cauza a incendiilor mai reprezinta desigur si prelungitoarele turcesti de proasta calitate. Nu stiu de ce se permite importul si comercializarea anumitor prelungitoare fabricate in Turcia, unele sunt sub orice critica, cu firele pur si simplu infasurate si innodate de contactele metalice din blocul multipriza al prelungitorului, cu cablu cu conductori de 0,75mm², cu inscriptia 16A 3600W pe carcasa prelungitorului. Pana acum nu stiu cate astfel de prelungitoare am eliminat deja din locuintele rudelor si prietenilor. Culmea este ca in ultima perioada multe prelungitoare chinezesti din magazinele de tip "Totul la x lei" sunt chiar mai calitative si mai sigure decat pocnitoarele turcesti amintite mai sus.
  3. Diferentialele de 30mA intra deja oficial in categoria elementelor de protectie impotriva electrocutarii (in mediu uscat), insa pentru aplicatii unde utilizatorul se afla in contact direct cu apa (gen jacuzii, cabina hidromasaj, etc.) acolo se pun diferentiale de 10mA. Pentru protectie impotriva incendiilor sunt diferentialele de la 100mA in sus, de obicei se folosesc cele de 300mA. Contactul unei persoane cu CA poate duce la crampe musculare incontrolabile chiar si la un curent de 10mA. De la 30mA la 50mA se poate opri respiratia si inima poate intra in fibrilatie ventriculara. (Cand persoana se afla direct in apa, acest prag scade, de aceea se recomanda siguranta diferentiala de 10mA pentru jacuzzi, cabina hidromasaj, etc.) De la 75mA in sus se poate ajunge la stop cardiac. Important este si tipul sigurantei diferentiale folosite. La noi in Romania sunt raspandite sigurantele diferentiale de tip AC (cele mai simple / ieftine). Insa in afara de acest tip mai exista si sigurante diferentiale de tip A si de tip B care decupleaza si la curent continuu pulsatoriu. In Germania doar sigurantele diferentiale de tip A si de tip B sunt acceptate, cele de tip AC nu - deoarece se considera ca nu ofera protectie suficienta. De cativa ani exista si sigurante diferentiale de tip B+ si F, dar aceste sigurante sunt mai speciale si mai rar intalnite. Un desen cu tipurile de sigurante diferentiale a fost postat mai demult in topic-ul din link-ul urmator: https://www.elforum.info/topic/112066-tablou-electric/?do=findComment&comment=1314164
  4. Cand este vorba de distanta de 35 de metri de la casa pana la magazie, vorbim de distanta in linie dreapta dintre cele doua puncte sau vorbim de lungimea totala a cablului montat subteran/suprateran cu urcarile/coborarile aferente? Avand in vedere ca priza va fi la 35 de metri (sau mai mult) de casa, eu nu as folosi in niciun caz cablu cu sectiunea mai mica de 3x4mm². Subteran ar trebui neaparat cablu armat, insa atunci legaturile ar trebui sa fie realizate cat mai profesional. In cel mai rau caz ar merge si prima varianta, cu tub PVC si teava de canalizare; nu stiu sa zic in cazul de fata care varianta ar fi mai putin rea, cea cu cablul bagat in pamant in mod necorespunzator, sau cea cu un cablu cu mai multe legaturi pe traseu. Cred ca la ambele variante conteaza mai mult calitatea realizarii lucrarii, adica legaturile sa fie facute bine, respectiv cablul bagat in pamant sa fie protejat cat se poate de bine. Avand in vedere ca vorbim de prize montate in exterior, ar fi indicat sa folositi o siguranta diferentiala de 30mA pentru protejarea acestui circuit, chiar mai-nainte am recomandat acelasi lucru si altui coleg de forum in discutia din link-ul urmator (cu tot cu motivarea recomandarii): https://www.elforum.info/topic/137620-sfaturi-tablou-electric-casa-380-220v/?do=findComment&comment=1780033
  5. Eu si la prizele din curte as pune o siguranta diferentiala de 30mA. Nu stiu ce o sa conectati la acele prize, dar in majoritatea cazurilor ce am vazut pana acum, o siguranta diferentiala ar fi foarte importanta. Unii care folosesc prizele respective pentru masina de tuns iarba, din cand in cand mai "tund" si cablul. La altii care folosesc prizele respective iarna pentru iluminatul de craciun, se mai intampla ca dupa cativa ani sa se infiltreze umiditate si apa in dispozitivele respective de iluminat (furtun luminos, elemente decorative iluminate, etc.), iar atunci uneori oamenii se mai si curenteaza, mai ales daca dispozitivele respective sunt montate pe o balustrada metalica. Mai sunt si din aia care vor sa isi traga prin curte provizoriu si o prelungire a prizelor pana intr-un anumit loc (adica un prelungitor montat fix), iar pentru asta folosesc un cablu obisnuit si nu un cablu armat cum ar trebui in mod normal (mai ales cand se trage direct la nivelul solului sau sub pamant), iar prelungirea respectiva provizorie ramane pana la urma definitiva si la un moment dat niste animale/rozatoare ajung sa rontaie izolatia cablului respectiv, etc. Sunt multe lucruri ce am vazut pana acum, de aceea as pune o siguranta diferentiala si la prizele din curte.
  6. Pentru a nu avea declansari false cauzate de suma curentilor paraziti, putem separa circuitele si putem pune pe fiecare circuit cate o siguranta diferentiala de 30mA, in loc sa folosim o singura siguranta diferentiala generala de 30mA. Desigur, asa este nevoie de o investitie mult mai mare, dar asa sunt mai rare sau chiar inexistente declansarile false. Mai ales cei care au aparate electrocasnice vechi, pot avea probleme cu declansari false. Mentionez ca in Germania pentru bai se monteaza chiar si sigurante diferentiale de 10mA.
  7. Si eu banuiesc ca am prins un produs mai nefericit cu probleme, deoarece cunosc multi alti proprietari de centrale termice Vaillant la care functioneaza centralele de multi ani fara probleme. Vreau sa mai adaug ca in ciuda problemelor avute, tot centrala Vaillant as alege peste 5-10 ani cand nu vor mai exista piese de schimb pentru modelul actual. Asta si datorita functiilor avansate de control disponibile la utilizarea unui termostat inteligent Vaillant, dar si datorita faptului ca in general sunt foarte multumit de centrala termica si de cum functioneaza, exceptand doar pretul ridicat al pieselor de schimb si fiabilitatea mai scazuta a anumitor componente.
  8. Multumesc pentru recomandare. Pe pompa scrie Vaillant, dar din cate stiu este un model fabricat de Grundfos, doar in centralele Vaillant mai vechi erau montate pompe Wilo. La mine agentul termic nu depaseste niciodata 50-55°C pe tur, deci pompa fiind montata pe retur cred ca nu intra niciodata in contact cu agent termic mai cald de 40-45°C. Si in cazul de fata cand s-a blocat pompa, era chiar in utilizare, centrala a incalzit locuinta timp de cateva ore si apoi s-a blocat pompa, deci nu se poate spune nici ca a stat pentru o perioada mai lunga nemiscata. De data asta cred ca pompa a fost blocata doar din cauza impuritatilor din interior, in ciuda faptului ca este un filtru cu sita inainte de pompa. Cand axul pompei a fost miscat manual, primele 6-7 rotiri au mers mai greu, dar dupa aceea s-a rotit mai usor. Cred ca in vara asta am sa vorbesc cu un tehnician de la firma care asigura service-ul si o sa ii propun sa imi desfaca centrala si sa curete toate componentele din interior in timpul lui liber, desigur contra cost. Daca oficial nu se ofera astfel de servicii, macar inoficial sa imi fie curatata centrala in interior.
  9. Raspunsul depinde si de ce suma sunteti dispus sa investiti in instalatia electrica. Eu de exemplu am pus la mine pe fiecare circuit o siguranta diferentiala separata (pentru selectivitate), chiar si pentru camere, asta reduce semnificativ (dar nu complet) posibilitatea unei electrocutari mortale. Explicat cat mai simplu, practic siguranta diferentiala decupleaza atunci cand sesizeaza o diferenta de curent intre faza si nulul care trece prin siguranta. In cazul in care cineva se curenteaza, trece un anumit curent si prin corpul acestuia catre pamant, acest lucru sesizeaza sigurantele diferentiale si atunci se decupleaza. Pentru protectia utilizatorilor, siguranta diferentiala ar trebui sa declanseze la 30mA. Pentru baie de exemplu, sunt recomandate chiar sigurante diferentiale care declanseaza la 10mA. Ca sigurante generale se folosesc de obicei sigurante diferentiale care declanseaza la 300mA, astea protejeaza in principiu de incendii in caz de scurtcircuite electrice. In mod normal si hidroforul ar trebui sa fie alimentat printr-o siguranta diferentiala. La fel si boilerele electrice sau centralele termice. Nu stiu daca aveti nevoie de 4 circuite separate de lumina la parter si la etaj, asta depinde si de cate incaperi aveti si ce consum ar avea iluminatul in total. In cazul in care nu sunt prea multe incaperi de iluminat, ar ajunge doar 1 circuit de lumina pentru parter si 1 circuit de lumina pentru etaj. In schimb, daca optati sa aveti mai multe circuite separate de lumina, atunci beneficiul ar fi ca in cazul in care din cauza unui bec defect ar sari siguranta circuitului respectiv de lumina, celalalte incaperi ar ramane in continuare iluminate, fiind pe alte circuite de lumina. Pentru iluminat se monteaza de obicei sigurante de 10A si se foloseste conductor de cupru cu sectiunea de 1,5mm². Pentru prize se monteaza de obicei sigurante de 16A si se foloseste conductor de cupru cu sectiunea de 2,5mm². Exceptie este la cuptor si plita, care de obicei se alimenteaza separat trifazic, datorita consumului ridicat de curent. Nici din greseala sa nu va ganditi sa puneti sigurante de 25A pe circuitele de prize (unii mai fac asa ceva ca sa nu le sara siguranta), sigurantele sunt pentru protectia instalatiei electrice, mai precis pentru protectia conductorilor. In cazul unui scurtcircuit electric, cu sigurante supradimensionate se poate intampla sa ia foc cablurile aparatelor sau chiar conductorii din pereti, fara ca siguranta sa declanseze la timp. Si prizele sunt facute sa reziste doar la 16A. De obicei pentru prize se poate face cate un circuit separat pentru fiecare incapere. Pentru bucatarie se pot face mai multe circuite separate. De exemplu eu la mine in bucatarie am mai multe circuite separate si am in total 17 prize. Asta este necesar in cazul in care aveti mai multi consumatori mari, de exemplu cuptor cu microunde, fierbator de apa, prajitor de paine, aparat de cafea, etc. De exemplu fierbatorul de apa are un consum de 2200W, asta este aproximativ echivalent cu 10A. Prajitorul de paine are un consum de 1000W, asta este aproximativ echivalent cu 5A. Aparatul de cafea are un consum de 1450W, asta este echivalent cu 6,5A. Am mai putea continua lista si cu alte aparate electrocasnice. Daca vreti sa folositi mai multe din aceste aparate simultan, atunci puteti depasi repede 16A. Chiar daca asta nu ar fi o problema pentru un timp scurt, nu stiti inca ce alte aparate electrocasnice veti mai lua. Si masinile de spalat vase au consum mare, la fel si aparatele de aer conditionat (in cazul in care veti avea asa ceva in bucatarie). Aceasi problema este si cu prelungitoarele din comert, acestea rezista la un curent de 10-16A (in functie de calitatea prelungitorului). Daca utilizatorii conecteaza mai multe aparate electrocasnice cu consum ridicat la un prelungitor si le utilizeaza simultan, se intelege de ce sunt la noi in tara atatea incendii unde ca si cauza se stabileste ca a fost vorba de un scurtcircuit electric. Pe acest forum gasiti mai multe discutii interesante despre tablouri electrice si sigurante, doar sa aveti timp sa le cititi. Aici dau doar cateva exemple de care mi-am amintit: https://www.elforum.info/topic/112066-tablou-electric/ https://www.elforum.info/topic/97045-cea-mai-ieftina-protectie-a-consumatorilor-impotriva-supratensiunilor-retea/ https://www.elforum.info/topic/85058-dimensionare-corecta-siguranta/ https://www.elforum.info/topic/132887-instalatii-electrice-casnice-intrebare-de-incepator/ https://www.elforum.info/topic/131664-tablou-electric-monofazat-configurație-optima/
  10. Cu cateva luni in urma am avut din nou o problema cu centrala Vaillant, intr-o zi a aparut eroarea F.75 si nu a mai functionat nimic, pompa care recirculeaza agentul termic s-a blocat, deci nu a mai functionat nici incalzirea locuintei si nu am mai avut nici apa calda menajera. Centrala a incercat si dupa resetare sa porneasca pompa de mai multe ori, insa in loc de sunetul obisnuit creat de pompa am auzit doar un bazait (comparabil cu sunetul unui transformator de proasta calitate la care vibreaza spirele). Din fericire pompa a fost doar blocata si a putut fi deblocata prin gaura frontala unde dupa indepartarea capacului se poate accesa si roti manual axul pompei cu o surubelnita. De la tehnicianul de service am aflat ca o pompa noua de la Vaillant ar fi costat in jur de 1500 lei.
  11. Eu am o centrala Vaillant turboTEC plus VUW 242/3-5 pusa in functiune in iarna 2013. In ciuda faptului ca la noi nu este utilizata la greu (am si boiler electric pentru apa calda - deci uzura e mai mica decat la altii), totusi in ultimii ani a trebui sa inlocuiesc mai multe componente costisitoare. Dupa 2 ani si 10 luni de utilizare (la cateva luni dupa expirarea garantiei) s-a defectat placa electronica, as zice ca fara motiv, avand in vedere ca in locuinta am mai multe protectii de supratensiune in cascada si centrala este protejata si de fluctuatii de tensiune. Oricum, s-a defectat partea care controleaza vana de gaz, deci nu partea care este alimentata cu 230 V. In incaperea unde este centrala (o camera mai mica) nu este umiditate si nici nu sunt fluctuatii de temperatura ca sa apara condensul sau altceva ce ar putea dauna placii. Pe placa electronica majoritatea componentelor erau de tip SMD de cea mai mica dimensiune, lipite cu cositor fara plumb - despre care stim cu totii ca la fiabilitate nu este ok, de aceea in domeniul militar, aeronautic, automotive, medical, etc., nu se foloseste cositor fara plumb. Placa electronica noua a costat 250 € + manopera. Discutia despre problema respectiva gasiti aici: https://www.elforum.info/topic/118999-vaillant-turbotec-plus-vuw-2423-5-eroare-f62-ventil-gaz-si-f28/ Aproximativ 2 ani mai tarziu, dupa 5 ani de functionare s-a defectat (blocat) vana de gaz. Tehnicienii de service au spus ca intalnesc des aceasta problema. Dupa inlocuire am desfacut vana de gaz defecta. Problema era de la servomotorul care avea functia de regulator de debit, acolo rotorul (tija interioara magnetica) nu s-a mai putut misca deoarece pasta alba din interior (vazelina sau ce o fi) s-a intarit dupa doar 5 ani. Vana noua de gaz a costat 110 € + manopera. Cu cateva luni in urma, s-a blocat si pompa care recirculeaza agentul termic (in timpul functionarii, deci centrala nu a stat nefolosita). Astfel ca nu mai aveam nici incalzire nici apa calda menajera (noroc ca am ca backup boiler electric pentru apa calda si aparate de aer conditionat pentru incalzire). Din fericire, pompa a putut fi deblocata prin gaura frontala unde dupa indepartarea capacului se poate accesa axul pompei. Asa ca nu a trebuit sa inlocuiesc pompa, insa am aflat de la tehnicianul de service ca o pompa noua costa aproximativ 300 € + manopera. Totusi, cred ca ar trebui sa mentionez si lucrurile care imi plac la aceasta centrala si de care sunt multumit. In primul rand, asa cum s-a mentionat si mai sus, tevile din interiorul centralei sunt toate din cupru. Per total si constructia interioara a centralei este calitativa (exceptie calitatea placii electronice). In plus, ce imi place cel mai mult la aceasta centrala este ca reglarea temperaturii agentului termic poate fi facuta si in mod analogic (nu digital gen "pornit-oprit"). Pentru asta am un termostat fara fir Vaillant (denumit "controller") care se conecteaza la centrala prin eBUS, acesta este un bus de comunicatie special folosit de Vaillant. Termostatul fara fir, conectat la acest eBUS, poate sa regleze temperatura agentului termic in functie de temperatura presetata si temperatura din camera. Daca temperatura din camera este mult mai mica decat temperatura dorita, atunci agentul termic va avea are temperatura maxima setata (in cazul meu 50°C). In cazul in care temperatura din camera este doar cu 1-2 grade mai mica decat temperatura dorita, agentul termic va avea o temperatura mai mica, gen 35-40°C. Astfel nu au loc schimbari bruste de temperatura in incaperile incalzite. Ce mi se pare mie de neinteles, este faptul ca firma de la care am achizitionat centrala si care face service-ul si verificarea periodica, nu ofera serviciu de curatare a componentelor interioare - adica un fel de curatare chimica a calcarului si a depunerilor din schimbatoarele de caldura, din pompa, etc. Au spus ca in cazul in care una din componente se infunda, pur si simplu se inlocuieste cu o componenta noua (dar care costa aproape cat o centrala noua). Imi inchipui ca o curatare chimica ar dura cateva ore, mai ales in cazul in care se desface centrala in bucati, insa sa nu se ofere niciun serviciu de acest tip (chiar si daca la cerere - cu un tarif mai ridicat) nu mi se pare normal.
  12. Pentru a obtine o proba de apa necontaminata din exterior, in mod normal iesirea robinetului / bateriei se dezinfecteaza inainte de prelevarea probei. Asta se face in mod normal cu o lampa de gaz (vedeti video-ul atasat la 1:18), dar daca este vorba de o baterie atunci inainte de asta ar trebui indepartat perlatorul / aeratorul. Ca alternativa pot fi utilizate si solutii speciale de dezinfectare, dupa care insa se va lasa sa curga maxim 3 litri de apa inainte de prelevarea probei (pentru a indeparta resturile solutiei folosite pentru dezinfectare). Verificati daca nu cumva aveti o portiune de teava undeva care a fost dezafectata, dar inca mai este conectata la instalatia de apa folosita. Daca aveti undeva o portiune de teava in care doar sta apa si nu se lasa afara apa macar din cand in cand, atunci acolo se pot aduna bacterii si pot contamina apa din restul instalatiei. Avand in vedere ca spuneti ca de cand aveti boilerul aveti probleme cu mirosul, ma gandesc nu cumva apare o reactie chimica in boiler. Legionella din cate stiu nu are miros, deci sau este vorba de alte bacterii (rezistente la >60°C) sau se produc niste gaze acolo. Din ce material sunt tevile din care s-a facut instalatia de apa? Cupru, PPR, Pexal? Ce fel de boiler aveti? Are in interior un anod de magneziu (pentru protectie la coroziune)? Interiorul boilerului este emailat? Daca boilerul are anod de magneziu (care se descompune in timp, protejand peretele interior al boilerului) atunci ar putea sa fie mirosul si de la o reactie chimica din interior. Ce caracteristici are apa in buletinul de analize, inainte si dupa boiler? Ce valoare pH are si ce compozitie chimica? De exemplu la boilere cu anod de magneziu sa nu va ganditi niciodata la varianta de a indeparta calcarul din boiler cu otet, fiindca intre anodul de magneziu si otet apare o reactie chimica si se creeaza hidrogen.
  13. O impamantare buna este foarte importanta!
  14. Stecherele W1 si W2 se conecteaza la cuptor (Bauknecht in acest caz), de acolo se alimenteaza plita (prin W1) si de acolo se controleaza ochiurile/zonele cu butoanele rotative ale cuptorului (prin W2). Aceste plite impreuna cu cuptoarele aferente se alimenteaza trifazic, datorita consumului ridicat. Aici aveti puterea ochiurilor/zonelor: 1. 2100W (700W interior + 1400W exterior) 2. 1800W (1000W interior + 800W exterior) 3. 1200W 4. 1700W In total ajungeti la 6800W doar la plita, asta ar insemna in jur de 30 amperi.
×
×
  • Create New...