Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor

blazeu

Membru activ
  • Content Count

    1,852
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

61 Se poate si mai bine

About blazeu

  • Rank
    Membru avansat

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Eu am reparat in Iasi, la Eurotech un Karcher, cred ca K7, cu ceva peste 200 de lei, supape/oringuri. Pompa realiza presiune, insa in asteptare pornea 1 secunda la vreo 10-15 secunde; nu curgea apa din ea, de unde am dedus ca pierde inapoi, spre intrarea apei. Mi s-a recomandat filtru pe intrare, si evitarea functionarii in impulsuri scurte si dese. Putin folosita, pompa avea destui ani incat sa fie verosimila uzura functionala prin imbatranire a pieselor din cauciuc.
  2. Subscriu la afirmatia colegului Manolo: prefer echipamente de calitate, nu vreau sa mai am de-a face cu demontari, prelingeri, inundatii, munca in pozitii imposibile, spart pereti/faianta/gresie.... Giacomini a aparut si la Leroy-Merlin.... Bineinteles ca e bine sa aveti cat de cat <ochiul format>, sa deosebiti alama de zamacul acoperit cu <altceva>... Bafta!
  3. A trecut destul de mult timp, insa.... La stoarcere turatia e mult mai mare decat la agitare, de aceea fortele cauzate de lipsa de echilibrare a continutului sunt mult mai mari (de unde si <bataia>). Am avut un coltar desprins la vechiul meu Automatic, dar bocanitul nu poate fi confundat! L-am fixat cu suruburi (era fixat initial prin sudura in puncte). Rulmentii uzati huruie, desigur, mai audibil la stoarcere... In decursul timpului mi s-au spus, de vanzatorii de electrocasnice, diverse basme legate de auto-echilibrarea inainte de stoarcere.... De fapt, rotirea initiala la viteza redusa rostogoleste rufele, imprastiindu-le pe circumferinta; daca aveti <ceva> ce nu poate fi imprastiat (de exemplu o perna, am auzit de unii care au pus asa ceva), stoarcerea va cauza o oscilatie importanta, eventual avarierea prin ruperea prinderii (lor) elementelor de amortizare-franare a oscilatiei. (Un <istet> s-a filmat distrugand o masina de spalat in care a pus un bolovan; aviz amatorilor...)
  4. Imi cer scuze pentru intarziere, iar am fost foarte aglomerat.... Am inlocuit (si) membrana de osmoza. Functioneaza, s-a rezolvat. Probabil ca si miscarea de decuplare si cuplare a conectorilor a ajutat, pentru ca se aude clat tacanitul deschiderii electroventilului (de admisie). Senzorul de inundatie intrerupe alimentarea generala, oprind curgerea apei (daca pierderea e dupa electroventilul de admisie, desigur!). Se poate inchide. Multumesc.
  5. Vopsirea in camp electrostatic e un procedeu INDUSTRIAL, utilizat pentru ECONOMIE. "Cheia" e calitaea foarte buna a materialului, precum si acea "coacere" care realizeaza o stabilizare a vopselei. Orice vopsea are 3 constituenti: 1) Pigmentul sau culoarea; asta e ccea ce se vede, uneori e si relativ scump, depinzand din ce material se obtine; 2) Fillerul, sau umplutura; acesta da "corpul" peliculei de vopsea, e elementul in general cel mai ieftin si are rolul de a economisi pigmentul scump; 3) Liantul, care tine totul la un loc; stabilitatea lui e foarte importanta, el asigura rezistenta vopselei, insa trebuie sa aiba si o anumita elasticitate pentru a nu se fisura.... O vopsea de calitate e scumpa si pretentioasa, nici o masina nu "iese" la fel de bine din cele mai elaborate ateliere, decat o scoate fabrica....
  6. Am patit si eu ceva asemanator: o ruda si-a cumparat o chiuveta mai fitzoasa (desigur, italiana!!), si la un moment dat I-a crapat ventilul (care trebuia sa suporte un efort relativ mare, el strangand cuva pe o placa-baza, ambele din sticla. Am avut atunci de umblat ceva, sa gasesc tot un ventil metalic, si care sa se potriveasca in gaura "personalizata". Iar furtunul....plastic standardizat! Chiar daca chiuveta ceramica (si nu numai) e relativ durabila, accesoriile sunt concepute sa nu fie...
  7. Cand eram (ceva) mai tanar, tinteam si eu "mid range", nici bazarlacuri ieftine, dar nici marci "de fitze". Dar cu comerciantii romani.... Cel putin 2 baterii de baie mi-au crapat (adica s-a fisurat corpul INAINTE de capul ceramic, fiind realizat, desigur din plastic - de calitate slaba....). La bucatarie am incercat racorduri din metal ("inox") gofrat; am o pozitie mai dificila, si culmea, s-a crapat cel de la apa rece! De vreo 3-4 ani nu am mai cumparat decat Kludi, Grohe si parca mai era un brand cu ceva pretentii de calitate. La astea, furtunele vin gata montate in baza partii vizibile, magazinul (Dedeman), promitand ca daca ajung sa curga, le trimit ei la inlocuit la un atelier "agreat".... Pe chiuvete, am preferat baterii "de bucatarie" (adica cu "ciocul" lung si mobil). Astea incep sa curga pe la etansarea partii mobile, chiar daca acolo nu e cine stie ce presiune. Si, desigur, se infunda sitele de la iesirea apei, fie cu nisip, fie cu calcar precipitat.... Ar fi trebuit schimbate, dar mi-a fost lene (mea culpa!) sa umblu dupa piesele alea, asa ca au ramas "fara"... PS Nu am schimbat nici o baterie monocomanda din cauza de defect la mecanismul capului ceramic....
  8. Deduc, din lipsa de reactive, ca electronistii nostril "fierb apa, o filtreaza, ii adauga var.....si beau bere!" Rezultate acumulate: senzorul de dupa prima electrovalva nu e legat (electric) nicaieri (??); elecroventilele au continuitate, (aprox 85 ohm), iar cel de la intrare tzacane la 24 de volti (din sursa); pe mufa de alimentare a acestuia am masurat, insa doar vreo 16 volti (alimentarea bobinei se face prin cate un mosfet tip N - FR120 - cu sursa la masa si Rdson de ordinul mili-ohmilor?). Pe placa electronica nu se vede nimic, dar poate fi si problema de contact in conectorii pana la electroventil. (De fapt, singura justificare a acestei electrovalve e de a impiedica inundatia, pe fundul cutiei existand un traductor de umiditate.) Pompa pare a fi alimentata direct la 24 de volti, prin presostat. Diseara incerc si sa schimb membrana de osmoza, comportamentul e asemanator cu cel al infundarii ei... Spor la.....bere!!
  9. La cautare am gasit o multitudine de filtre...electronice, dar nici o referinta la filtrarea apei. Asa incat deschid eu acest subiect: Fie un filtru cu osmoza inversa, (produs de o firma cu Z), compus din 3 "prefiltre", 2 cartuse de filtrare mecanica de 20 si de 5 microni, urmate de un cartus cu carbon activ, apoi membrana de osmoza si cartusul de remineralizare. Pompa e situata inainte de filtrul cu carbon activ, iar rezervorul de apa e pe o derivatie intre membrana de osmoza si remineralizator. La intrare exista o electrovalva (al carei rost mie nu mi-e prea clar), care pare a nu se mai deschide. Pompa "munceste", dar fara rezultat (am mutat teava de intrare in electroventil direct la intrarea in filtru; am inlocuit cele 3 cartuse si trebuia sa evacuez cumva aerul; pompa a ajuns sa impinga apa, insa nu ajunge sa iasa nimic pe teava? Mentionez ca dinainte de membrana de osmoza exista o iesire, pe unde se evacueaza apa incarcata de ceea ce nu trece prin membrana, controlata de o a doua electrovalva, dar in paralel cu aceasta e un tubulet subtirel, pe unde se pare ca curge permanent un firicel de apa spre canalizare? Mai exista un presostat in paralel cu rezervorul, care ar trebui, probabil sa opreasca pompa la atingerea unei anumite presiuni. Mai exista, la intrare un alt traductor, probabil de presiune minima. Un coleg de la birou imi sugera ca electrovalva de intrare e cumva blocata; diseara o voi testa, daca are continuitate, daca se alimenteaza si daca plungerul se misca. A mai lucrat cineva pe asemenea "utilaj"? Orice sugestie e binevenita! Multumiri anticipate!
  10. In ordinea "complexitatii": a) verificati pliurile garniturii usii; b) spalati cuva cum recomanda colegul din postarea anterioara; c) intre baza cuvei si pompa exista un racord tip burduf din cauciuc, gaura din baza cuvei fiind destul de mare; daca rasturnati masina (pe o parte), aveti acces si puteti curata acolo, fara a demonta piese "grele", (adica toata cuva). Bafta!
  11. Am rezolvat, cu 3 patch-uri stright, se poate inchide.
  12. Asa era si la mine, setat pe DHCP, insa doream precizarea tipului de cablare pentru UTP, intre LAN-ul routerului RDS si WAN-ul echipamentului meu. (Intre PC si LAN-ul routerului e straight)
  13. Am fost "modernizat" cu un "router" cu intrare de fibra optica, wi-fi si..... o singura iesire LAN! Am 2 desktopuri si as dori sa instalez un al doilea router (am un tp-link model 501, achzitionat prin 2014? Oricum, acesta a functionat anterior, insa as dori sa refac cablajul cat mai corect, fara apel la functia de reconfigurare - daca o exista asa ceva). Parca era recomandat un cablu straight intre iesirea LAN a primului router si intrarea WAN a celui de-al doilea? Idem si intre iesirile LAN si intrarile in placile de retea? Multumiri anticipate!
  14. De caramida=zidarie; adica bulina principiala (asa e prin majoritatea oraselor,dar poate e Ploiestiul mai cu mot?). Peste tot se plateste si zona; da, unele blocuri au fost construite mai "generos", chiar si inainte de '90, dar din cele mai contemporane am auzit niste istorioare despre economii la constructie si muncitori si mai slabi decat puscariasii socialisti, cu care s-au construit destule... Si nu veti regreta termoficarea asta minunata, de la Ploiesti?!? Ma rog fiecare cu drumul si preferintele lui.... Bafta!
  15. Am citit si eu aceasta ultima pagina.... Fara a revendica dorinta de a construi o sursa "de laborator", totusi stiu ca aparatura cu asemenea destinatie e in general foarte scumpa, cauza "pe bune" fiind anumite performante, mai....subtile, poate nu atat de vizibile "la prima vedere". Costul componentelor variaza mult, legat atat de cantitatea fabricata, cat si de specificul tehnologic care e cerut de anumiti parametri; mai la obiect, pentru domeniul nostru, "civil", e mult mai ieftin de a utiliza n tranzistori de uz curent in paralel, cu toate complicatiile legate de asta (echilibrare), decat sa utilizam un super-tranzistor unic! Personal am utilizat nu doar odata aceasta solutie, desigur din considerente mai banale (de exemplu, am observat ca maximul castigului in curent, pentru binecunoscutul 2N3055 e situat la Ic=....1mA, motiv pentru care am "repartizat" curentul per tranzistor la maxim 2A; in functia de ERS, mai exista si puterea disipata si rezistenta termica spre radiator (calculati, cresterea numarului de tranzistori poate insemna reducerea necesarului de radiator, adica de greutate, gabarit si in final de cost!). Mentalitatea "economica", de a incarca ORICE componenta la 90% din parametrii e in realitate paguboasa, rezervarea in putere fiind o cale mult mai eficienta de a asigura fiabilitatea, cu implicatii pozitive si in alte aspecte functionale.... Venind in domeniul electronicii profesionale din zona hobby, am diferentiat destul de devreme intre cerintele costurilor minime si cele ale performantelor maxime. Si odata cu trecerea anilor am apreciat tot mai mult fiabilitatea, cu absenta intreruperilor de serviciu, a costurilor cu reparatii sau inlocuire, si nu in ultimul rand enervare si timp pierdut....
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.