Jump to content
ELFORUM - Forumul Electronistilor

Dxxx

Moderatori
  • Content Count

    3,451
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

42 core_reputation_level_4

3 Followers

About Dxxx

  • Rank
    ELF staff

core_pfieldgroups_1

  • core_pfield_3
    http://4ro.be

core_pfieldgroups_2

  • core_pfield_6
    Bucuresti

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Eu m-am chinuit un pic cu topicul ala... insa chiar daca sunt unele date bune, eu le vad prea diluate. Plus ca nu ataca deloc unele puncte sensibile, sau ma rog... nu le lamureste. In afara de asta exista si o problema majora a abordarii: daca nu esti comerciant de letcoane sincer nu are nici un rost o statie "universala". Ai JBC - pai fa-ti o statie pentru JBC. Ai Hakko T12 - pai fa-ti una pentru Hakko T12. Mai ales ca in cazul JBC particularitatile varfurilor te obliga sa faci reglajul puterii injectate (masurare plus o bucla de reglaj automat sau manual) - lucru care nu este necesar la nici un alt letcon uzual. Basca ca problema asta nu am vazut sa fie dezbatuta deloc pe acel topic - posibil ca nici nu are asa ceva in structura (ca de altfel mute solutii amatoricesti).
  2. E as proceda asa: 1. as tunde/rade tot ce este scamosat. 2. as folosi un adeziv aplicat cu un varf fin de otel sau plastic. 3. multa rabdare si migala... Nu agreez utilizarea adezivilor tip aracet in acest caz pentru ca tind sa intre prin capilaritate = deformare si patare. Capilaritatea ar fi utila daca ar trebui sa intareasca structura, dar din poza asa ceva nu este necesar. Poti folosi silicon negru RTV (uz auto, pentru garnituri) si lipiturile vor fi indestructibile, dar ca sa nu se vada urat ar trebui sa ai mare experienta si dexteritate. Mai simplu ar merge cu adeziv acrilic (acrilat, in unele locuri este gresit denumit "silicon acrilic" - dar el este solubil in apa, total diferit de silicon). Mai are avantajul ca supafata este rugoasa, nu face o pelicula lucioasa ca siliconul, deci va deranja mai putin la aspect. Se gaseste sigur culoare gri, posibil si negru. Pana nu se intareste poti sa-l cureti cu o carpa umeda, asta in plus. Ambele (silicon, acrilat) pot foarte bine sa umple goluri de structura - probabil ca exista cavitati - asta spre diferenta de aracet.
  3. Nu este nici o problema cu baghetele... numai ca daca esti in cautare de performanta echivalenta poti sa te descurci cu costuri de 2-3 ori mai mici cu COBuri (tipic) - probabil asta tine de mai multe aspecte legate de numarul produs si de faptul ca pentru o bagheta ai multe operatii dupa productia ledului in sine. Cred ca in mare parte si experienta mea este similara cu cea a lui Sesebe, adica Citizen si ProLight de la TME - oricum sunt bune, fara probleme. Banda dublu adeziva este mult mai groasa decat ce poti obtine cu silicon. Cu presatul trebuie sa fii creativ - posibil hartie pusa lateral de siragurile de leduri (pe ambele parti) pentru egalizarea inaltimii, apoi o bucata de lemn/plastic/metal pentru distribuirea presiunii si peste ea niscai greutati. Vezi ca sliliconul uzual (acetic) se intareste repede, dar poate ataca chimic... Cel neutru se intareste mai lent. Oricum sa nu folosesti decat cel transparent.
  4. Cred ca Sesebe are dreptate, atat timp cat nu ai congruenta intre suprafete se poate foarte bine ca in unele locuri distanta sa fie si de 1/2mm, asa ca mai bine merge cu un adeziv, DAR mare atentie sa presezi cat mai bine pana adezivul sa intareste, pe toata lungimea, uniform (adica zero pungi de aer). Pentru ca si asa ai rezistenta termica mare prin dielectricul PCB poti foarte bine sa nu cauti adeziv special (multe imi rdica semne de intrebare, pentru ca nu raman elastice) si sa folosesti simplul silicon transparent normal. Varianta neutra ar fi preferabila. Daca reusesti ca presarea sa o faci bine, stratul de adeziv ar trebui sa fie peste tot bine sub 100 microni, desi sper sa fie sub 10 microni - deci nu va adauga mare lucru la rezistenta termica, mai ales ca suprafata de contact este relativ mare. Totusi am nelamurire aspra deciziei cu baghetele. Exista COBuri cu CRI similar si oricum folosesti sursa dedicata... deci de ce nu ai gasit o varianta cu COBuri prinse exact pe aceleasi profile de aluminiu extrudat?... ai fi putut sa pui mai multe capsule incat sa lumineze oarecum uniform... Poate gaseai profil tip U si puneai COBurile in cavitate, in acest mod aveai distanta maxima COB-dispersor si se suprapuneau zonele iluminate.
  5. 1. Termocuplul de masurare se introduce in TIM (vaselina siliconica...) incat sa faca contact termic bun cu punctul de masurare... Acolo poti sa ai eroare de zeci de grade, ce estimezi tu este supra-optimist - pot fi lejer peste 85 grade. In plus trebuie un termocuplu cu masa foarte mica, cum sunt cele recuperate din letcoane, si trebuie sa astepti timp indelungat pentru echilibru termic. 2. Pe rezistentele alea de echilibrare trebuie sa masori tensiunile in regim stationar (peste 10 minute de functionare). Sa vedem cat sunt de imperecheate. 3. Sursa nu o pui la interior... Trebuie pusa in afara aplicei, ca altfel ea se incalzeste de la leduri si ledurile de la ea. 4. Daca ai 23mm, acolo se poate introduce un radiator adevarat, sunt destule cu grosimi 15-20mm. 5. Baghetele or fi scumpe, au CRI bun... insa asa ceva se face numai pe MC-PCB. O alternativa mai putin buna este cu dublu-placat si viasuri termice (numeroase) dar in poza nu vad asa ceva. O alternativa si mai proasta este ca macar sa folosesti dublu-placat de 0,25mm grosime, asa ar exista mai multa conductie prin dielectric. 6. Evident ca sub baghete trebuie pusa vaselina siliconica suficienta si apoi trebuie stranse suruburile incat sa ai transfer bun.
  6. Ai doua solutii: cat timp spuma este inca vascoasa poti folosi diluant normal de vopsea alchidica, eventual pe o laveta/servetel dupa intarire: foarfeca.
  7. Dxxx

    acumulator Li-Ion

    Masuratoarea in Ah este de importanta in practica... dar in rest are unele deficiente, pentru ca tensiunea variaza pe masura ce elementul se descarca. De aceea cea mai relevanta este in Wh, pentru ca masurand W masori practic si tensiunea, deci asa ai relevanta maxima. Bateriile LG la care faceam referire pot debita 25A (unii le-au chinuit asa... cam 25A dau in scurt-circuit) adica dublul maximum-ului specificat in DS... asa ca ai o masura la cat de proaste sunt elementele pe care le ai tu, daca debiteaza sub 0,4A - deci ce mirare ai ca nu reusesti nimic? Cumpara elemente bune, dar in aplicatia asta trebuie sa si cauti din cele cu curentul maxim 12-15A.
  8. Dxxx

    acumulator Li-Ion

    Eu vad acumulatori li-ion - in poze... LiPo sa insemne litiu-polimer? nu ar fi mare diferenta. Insa sa nu insemne cumva LiFePo (litiu-fier-fosfat) acolo toate tensiunile sunt total diferite... In rest discutia nu este deloc relevanta - despre celule li-ion se discuta numai cand ai unele originale, marcate si exista DS. Despre fake-uri ce sa discuti? Si daca consulti DS vei vedea diferente enorme intre diferite tipuri. Spre exemplu eu folosesc unele ieftine (20 lei bucata sunt ieftine pentru ceva de firma) - am niste NCRuri de la Panasonic care au capacitate mare (adica 3600mAh) dar curent maxim admis mic, adica 6A. Mai folosesc altele LG de numai 2400mAh dar care au curentul maxim admis de 12A. Diferenta este semnificativa, deci nu exista deloc ceva "generic" in plus despre chinezisme nu merita nici mentionate. Totusi, daca te uiti si la BMSurile chinezesti - cele de 25A nu sunt recomandate de catre chinezi pentru scule pe baterie - ce recomanda ei sunt peste 40A, deci cam asa ceva astepti ca curent de varf la pornirea motorului... adica folosind baterii de 12A in varf (paremi-se ca maxim momentan admis este 15A) trebuie sa cam ai minim 3 elementi pusi in paralel ca sa ai capabilitatea necesara...
  9. Totul OK, ca intotdeauna, multumesc pentru bonus.
  10. Le iau eu (varfurile second-hand).
  11. Asta in speta NU Daca eu am citit bine datele are 62mA/m adica in jur de 1,5W/m la un randament de 130lm/W Insa tu cumperi numai 30cm, adica vei avea imensa putere de 0,5W si 65 lumeni... ??? or fi astia seriosi??? , poate ceva au gresit... Daca intri in DS acolo precizeaza insa ca 1,5W sunt pentru toata lungimea, deci ai 1,5W si 200 lumeni la 73 de lei. Presupun ca vei avea nevoie de 2000lm sa zicem, deci 730 lei. ??? Plus alimentarea si racirea, ajungi la 1000 lei... GLUMESTI???? Pentru 2.000 lumeni (de 10 ori mai mult) un COB tinde sa coste de 5 ori mai putin... Nimica toata, doar de 50 ori mai scump... Ce spui cu COBul arata ca nu ai inteles nimic.: - doresti sa ai emisia de pe o bara de 2m liniari - poti sa pui banda jalnica si vei avea emisia din 200 de leduri, sa zicem - dar poti sa pui pe aceeasi lungime un numar de 6 COBuri -> va iesi ceva tot liniar, cum doresti tu, vor fi distantate la 40cm intre ele, dar in zona tinta lumina se va suprapune de la mai multe COBuri, nu vei avea zone neiluminate... este cam acelas lucru... Avantajul este ca sa pui tu manual 6 COBuri este lejer, dar sa pui 200 de leduri este mult mai dificil si nu are rost... nu va exista mare diferenta - asta atat timp cat ai prevazut cumva ca lumina sa nu bata direct in ochi... Totusi chiar si un led te orbeste binisor din cauza ca emisia este aproape punctiforma, deci se mentine o densitate energetica foarte mare.
  12. Imi cer scuze ca o sa fiu maxim de transant: chiar nu inteleg fixatia pe benzi/baghete, decat daca ar fi vorba de ceva care in mod clar sa impuna asa ceva, mai ales ca vad ca se doreste pret "bun", adica mic solutia este clara si testata cu succes de mult timp si de multi oameni: COBuri exista diverse COBuri de la TME (LiteOn, Prolight, Citizen) testate de colegi de pe foum, cu ele nu mai trebuie sa iti iei riscuri chiar daca ai nevoie de o geometrie "lunga" decat sa risti cu cativa metri de banda care oricum nici nu prea are cum sa fie buna - mai bine 5-6 COBuri dispuse liniar si alimentate in paralel dintr-o singura sursa CC. Sursa dimensionata corespunzator... sunt sute de variante pe TME. Plus radiatoare independente, dupa nevoie asa ai sursa de lumina garantata / alimentare cu randament bun / pret de cost rezonabil avand in vedere ca la acelas CRI si randament nu poti sa ajungi cu nici o banda... (oricare) // iar daca vrei sa folosesti baghete atunci iesi mult mai scump Deci chiar nu vad de ce cauti variante "altfel" cand toata lumea iti spune ca nu exista.
  13. Credeam ca am spus clar mai sus - daca sursa este cu densitate mare de radiatie (sa zicem un COB) atunci trebuie: fie sa existe elemente de optica secundara care sa nu permita sa ajunga in ochiul utilizatorului (lentile, oglinzi, prisme, tuburi) fie sa preia radiatia concentrata si sa o "dilueze" spatial adica sa o imprastie pe un dispersor cu dimensiuni atat de mari incat sa nu mai fie deranjant fie emisia sa se faca spre o suprafata reflectanta-mata (suprafata continuta in corpul de iluminat SAU chiar spre tavan sau un perete alb) ceea ce va produce reflexie partiala dar si dispersare (suprafata fiind mata, nu oglinda). Poate mai aveti si alte idei... totul este ca in ochii locuitorilor zonei sa nu intre radiatie mai intensa ca pragul de tolerabilitate.
  14. Strict din punct de vedere electronic nu este nici o diferenta intre bagheta la care se refera Vlad si un COB, poate doar faptul ca un COB uzual este la 36V fata de cazul acesta unde este vorba de ~24V daca imi amintesc corect. Insa geometria zonei de emisie NU ESTE o problema pentru discutat aici in mod uzual. se poate sa doresti o emisie punctiforma - folosesti led emitter - trebuie asa ceva la un proiector unde optica necesita emisie punctiforma daca doresti o zona de emisie cu suprafata redusa, un COB este perfect - insa densitatea extrem de mare impune sa nu existe vedere directa spre sursa de lumina... altfel devin necesare oglinzi, lentile, dispersoare care sa impiedice orbirea subiectilor / sau se prevad constructiv reflexii care provoaca dispersia (implica schimbarea directiei si pierderi) alternativ se pot folosi multe leduri de putere mai mica grupate pe un suport MC-PCB cu suprafata mult mai mare decat zona emisiva a unui COB se poate insa ca sa ai nevoie de o sursa cu geometrie liniara dictat de geometria zonei luminate sau de viziunea arhitecturala / artistica sau de efectul necesar de a fi obtinut. In acest ultim caz ai nevoie sa faci o insiruire de leduri sau COBuri sau se poate sa folosesti banda sau baghete industriale. Evident ca si radiatorul trebuie adaptat la forma liniara a suprafetei emisive. Nu mi se pare ca A PRIORI solutia geometrica liniara are vreo problema - doar ca este potrivita numai in anumite cazuri. poti face un montaj bricolat foarte bun cu geometrie liniara, cu leduri sau cu COBuri. poti folosi baghete ca cele de mai sus si sunt foarte bune, chiar daca un pic cam scumpe. insa daca doresti sa foloseti "benzi" deja la calitatea obtinuta ai facut mari compromisuri. nu am sperante de calitate macar medie la montajele tip "tuboled" din ce stiu sunt tot de foarte proasta calitate, statistic... dar asta nu insemna ca cineva nu face si variante bune.
  15. Daca apari aici si pui o intrebare - eu fac efortul sa-ti raspund. "" De ce spui ca becurile led sint proaste ? "" Insa ti-e lene sa citesti ce ti-am spus... in plus, dupa ce ca ti s-a raspuns - nu iti place raspunsul si postezi ceva ce depaseste firescul, care se incadreaza la "flame" ca mod de exprimare. Deocmdata ai un avertisment minim (pe incadrarea corecta ar fi fost mai aspru), sper ca vei invata ceva.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.